In den frühen neunziger Jahren las ich das erste Mal eine Rassebeschreibung über Weimaraner und stieß dabei auch auf die Beschreibung eines rauhaarigen Weimaraners, der mir auf Anhieb zusagte. Leider fand ich keinen Ansprechpartner für eine Welpenvermittlung oder einen Züchter in Deutschland und so zog ein Kurzhaar-Weimaraner bei uns ein. Der Rauhaar-Weimaraner, wie er ursprünglich genannt wurde, geriet bei mir wieder in Vergessenheit.&nbsp;Erst viele Jahre später ging ich das Thema Slowakischer Rauhbart noch einmal an. Diesmal suchte ich gleich im Ursprungsland und knüpfte Kontakte zum Zuchtverband. Ein Termin wurde abgesprochen, das Auto gepackt und los ging es in Richtung Slowakei. Was würde uns dort erwarten. Richtige graue, rauhaarige Weimaraner? Oder nur graue Hunde mit rauer Jacke wie ein Deutsch Drahthaar? Wie würden die Hunde sich im Feld und am Wasser zeigen? War ihre soziale Verträglichkeit wirklich so exzellent wie man ihnen nachsagt?&nbsp;

<h1>SO FING ALLES AN</h1>Die eigentliche Entstehung dieser Rasse begann in den frühen 50iger Jahren. Damals fielen mehrere atypische Welpen in Würfen von&nbsp;český fouseks. Sie hatten zwar dieselbe rauhaarige Fellstruktur wie der fousek, jedoch waren sie grau. Warum das so war, ist heute nicht mehr nachzuvollziehen. Eine Geschichte sagt, dass dieser erste rauhaarige graue Welpe, der graue Rüde&nbsp;"Bobi Selle", in einem Wurf des Züchters&nbsp;Ladislav Greznarik in Šaľa, Slovakia gewölft wurde. Dieser Züchter war damals in der Entwicklung der Drahthaarviszla sehr aktiv und es wird erzählt, dass er bei seinen experimentellen Verpaarungen auch Vorstehhunde der Rassen český fousek, Drahthaar oder Weimaraner verwendete.&nbsp;Koloman Slimák, er führte damals das Zuchtbuch in der Slowakei, verpaarte diesen Rüden&nbsp;"Bobi" mit einer Weimaranerhündin aus Österreich.&nbsp;Ein Rüde aus diesem Wurf, "Hlas z. Karpat", wurde wahrscheinlich mit einer anderen österreichischen Weimaranerhündin verpaart.&nbsp;Graue, rauhaarige Welpen kamen auch in einem Wurf von Zigmund Gazi von Pila zur Welt. Michal Urban, Schriftführer und Vorstand der Zuchtkommission des Klubs, erzählt uns, dass der Züchter mit seiner český fousek&nbsp;Hündin von einem erfolgreichen Deckakt mit einem český fousek Rüden&nbsp;nach Hause fuhr und auf dem Heimweg einen Freund besuchte, der einen Weimaranerrüden hatte. Dabei wurde seine Hündin von diesem ein zweites Mal belegt. In diesem Wurf fielen neben typischen český fousek Welpen auch zwei rauhaarige graue Welpen, die später in das Zuchtbuch als Rauhaarige Weimaraner eingetragen wurden. Bei Greznarik kam dieselbe Kreuzung etwas später zustande.&nbsp;

Sehr früh wurde von der Slowakischen Jäger-Vereinigung ein experimentelles Zuchtbuch gegründet, in das diese Hunde zuerst als "Rauhaar Weimaraner" eingeschrieben wurden (hrubosrstý weimarský stavač). Die slowakische Jäger-Vereinigung bat nun den Weimaraner Klub Deutschlands, ihre Hunde als eine Drahthaarvariante des Weimaraners anzuerkennen. Dr. Petri, der damalige Präsident des deutschen Weimaraner Klubs, bestätigte den Eingang der Anfrage. Sie wurde jedoch mit Vorstandsbeschluss vom September 1974 mit der Begründung abgelehnt, dass die rauhaarigen, grauen Vorstehhunde aufgrund der Einkreuzung fremder Rassen nicht als dritte, rauhaarige Variante neben Kurz- und Langhaar-Weimaraner anerkannt würden. &nbsp;Doch die rauhaarigen, robusten Hunde waren in der&nbsp;ehemaligen Tschechoslowakei&nbsp;schon sehr verbreitet und beliebt, deshalb entschloss sich die slowakischen Jäger-Vereinigung, den rauhaarigen Grauen von den Weimaranern abzukoppeln und als eigene Rasse zu etablieren. Sie bewarb sich bei der FCI um die Anerkennung als selbstständige slowakische Vorstehhundrasse. &nbsp;Bereits 1970 hatte man begonnen, die vorhandene Population in drei Blutlinien aufzuteilen, die miteinander gekreuzt wurden:&nbsp; 1. Hunde, die mit silbergrauer Farbe in Würfen der český fousek gefallen waren.&nbsp; 2. Hunde, die wohl ursprünglich aus fousek-Würfen stammten, bei denen aber mehrmals Weimaraner eingekreuzt worden waren.&nbsp; 3.Hunde, die zur Hauptsache vom Weimaraner-Rüden Buben vom Zehnthof abstammten (Quelle H. Räber).&nbsp;

<h1>ANERKENNUNG DES FCI 1983</h1>Somit wurden bis 1981 zirka 403 Hunde der neuen Rasse in das Stammbuch eingetragen werden und der Zeitpunkt war nun gekommen, einen Antrag auf Anerkennung durch die FCI zu stellten. Im Jahr 1982 erfolgte die erste offizielle Anerkennung unter dem Namen slovenský hrubosrstý stavač und nach einem zweiten Anlauf bei der Generalversammlung der FCI 1983 in Madrid wurde, zur großen Freude der Züchter, der "Slowakische Rauhbart" als eigenständige Rasse in der Klassifikation: Gruppe 7, Vorstehhunde mit dem Standard Nr. 320 anerkannt.&nbsp; &nbsp;

Michal Urban erzählt uns weiter, dass die Mitglieder des&nbsp;Klubs im Jahr 2005 damit begonnen haben, eine neue Blutlinie für den SHS aufzubauen, denn Gesundheit, Fell-Farbe, Fell-Struktur und Körperbau waren durch Unachtsamkeiten bei der Zuchtauswahl etwas ins Hintertreffen geraten. Um dem entgegenzuwirken, wurden wieder neue Linien aufgebaut. Urban nahm die Möglichkeiten der Genetik zu Hilfe, zudem wurden alle Zuchtschritte im Zuchtbuchregister eingetragen und erst nachdem vier Generationen für den Eintrag in die Ahnentafel vorlagen, wurden die SHS wieder ins normale Zuchtbuch übernommen.&nbsp;Nach strenger züchterischer Selektion, teilt sich die Population in drei unterschiedliche Linien auf, die separat gehalten werden sollen. Schon jetzt kann man deutliche Erfolge erkennen. Die Hunde sind gesund, zeigen sehr gute Jagdanlagen und die Haarqualität ist wieder besser geworden.&nbsp; Die Klubvorstände sind sehr engagiert. So werden jedes Jahr zwei Ausstellungen, Anlage-, Schweiß- und Klubpokal-Prüfungen organisiert.&nbsp;Urban, Leiter der Zuchtkommission, ist sehr aktiv. Er organisiert die komplette Zucht, kontrolliert die Würfe, macht eine Auswahl der Zuchttiere usw.&nbsp;

Die hervorragenden Eigenschaften des slovenský hrubosrstý stavač wurden von allen von mir kontaktierten Hundeführern und Züchtern übereinstimmend wie folgt beschrieben: Die meisten Vertreter dieser Allrounder sind sehr sozialverträglich gegenüber Artgenossen und Menschen. Sie zeigen ein angenehmes Temperament, das auch für einen Erstlingsführer gut zu handhaben ist. Sie arbeiten ruhig und konzentriert, sind leichtführig, arbeiten sehr kurz und damit gut unter der Flinte, sind äußerst arbeitsfreudig, zeigen großen Finderwillen und gute Wildschärfe.&nbsp;Bei meinem Besuch in der Slowakei,&nbsp;nutzte ich natürlich die Gelegenheit, die Hunde in Augenschein zu nehmen und zu überprüfen. Das Ergebnis war: alle Hunde zeigten sich freundlich und sehr Führerbezogen, somit auch leicht führbar. Sie zeigten eine angenehme flotte Suche, an den Remisen gutes Vorstehverhalten und auch der Apport von Enten aus dem Schilf machte ihnen große Freude. Es bestätigte sich alles, was mir diverse Hundeführer schilderten.&nbsp;

Die Liebhaber dieser Rasse sind leider in Deutschland immer noch selten. Jedoch die, die einen slovenský hrubosrstý stavač führen, sind alle sehr zufrieden. Ich hoffe, dass sich der SHS im Laufe der kommenden Jahre immer mehr durchsetzen wird.&nbsp;

<blockquote><h1>DER SHS AUF EINEN BLICK</h1>slovenský hrubosrstý stavač - Slowakischer Rauhbart SHSDer slovenský hrubosrstý stavač (SHS) ist ein mittelstarker Hund vom Gebrauchshundetyp, aber edel im Körperbau. Die Grundfellfarbe ist grau mit rauer Behaarung. Vorgesehen ist eine Eignung für Feld, Wald- und Wasserarbeiten, besonders jedoch die Arbeit nach dem Schuss: Nachsuche, Verlorenbringen und Apportieren. Der SHS ist ein leichtführiger Hund.&nbsp;Körperbau: kompakt, großrahmig mit geradem Rücken, der Rücken gut bemuskelt, fest und leicht nach hinten geneigt, gut entwickelte Vorderbrust.&nbsp; Widerristhöhe:&nbsp; Rüden 62 bis 68 cm&nbsp; Hündin 57 bis 64 cm&nbsp; Kopf : mäßiger Stopp, rechteckiger Schädel, hoch getragen. Augen: mandelförmig, bernsteinfarbig, bei Welpen und Junghunden azurblau, Augenbrauen betont, das Hinterhauptbein leicht ausgeprägt. Die Nase ist dunkel und ausreichend groß. Behänge: mittellang, breit über Augenlinie angesetzt und abgerundet. Hals: mittellang, trocken, im Widerrist hoch angesetzt und ohne Hautfalten.&nbsp;Rute: reich behaart,&nbsp;mittelstark, hoch angesetzt, in der Bewegung waagrecht, in der Ruhe herabhängend. Sie wird im Ursprungsland leider immer noch etwa um die Hälfte kupiert.Fellfarbe: Grundton soll ein kastanienbraun schattiertes Sandfarben (als „Grau“ bezeichnet) mit helleren oder dunkleren Varianten sein. Weiße Abzeichen an den Gliedmaßen und an der Brust; sind erlaubt. Das „Grau“ darf mit mehr oder weniger großen Flecken und getüpfelt sein.&nbsp; Haar: kurze, dichte Unterwolle, Deckhaar etwa vier Zentimeter lang, rau, und glatt anliegend, am unteren Fang und den Lefzen Bartbildung, Augenbrauen &nbsp;deutlich markiert und aufstehend, übriges Kopfhaar kurz und rau, an den Behängen kurz und fein.Verhalten: angenehmes Temperament, leichtführig, sozialverträglich, ausdauernde, überschaubare Suche, konzentrierte Arbeitsweise mit großem Finderwillen und Wildschärfe.Als Fehler werden Über- und Untergröße gesehen, eine zu helle Farbe, ein formloser schwerfälliger Körper, ein gebogener Rücken, zu großer Kopf, zu langer und dicker Behang, eine helle Nase, offene oder zu tiefe liegende Augen, schlechte Stellung der Gliedmaßen, und weiche Pfoten. Auch zu weiche, zu kurze oder zu lange Behaarung am Körper ist nicht erwünscht.&nbsp;</blockquote>

<blockquote><h1>DER RICHTIGE NAME</h1>"Slowakischer Rauhbart", so ist diese Rasse in der deutschen Übersetzung der FCI eingetragen und so wird sie gewöhnlich auch bezeichnet. Der Originalname ist jedoch "slovenský hrubosrstý stavač", was richtig übersetzt "Slowakischer Rauhaar Vorstehhund" heißt. In Rassebeschreibungen taucht auch immer wieder der Name "Ohar" auf. "ohar" (tschechisch) heißt ebenso wie "stavač" (slowakisch) "Vorstehhund".</blockquote>

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DER RAUE GRAUE

<blockquote><h1>Grunderziehung für Welpen</h1>Zuwendung, Vertrauen, Orientierung – das brauchen Welpen in der für sie fremden Menschenwelt (Welpenerziehung). Hier setzt Anton Fichtlmeier mit seiner Erziehungsmethode an, die mit nur zwei Worten auskommt: Ein freundliches „Ja“ und ein grimmiges „Nein“ in Verbindung mit einer klaren Körpersprache. Mithilfe dieser binären Signale kann jeder Hundehalter von Anfang an mit seinem Welpen hundegerecht kommunizieren und eine enge, vertrauensvolle Bindung aufbauen. Hier, Sitz, Platz und Fuß sind dann keine Herausforderung mehr, sondern werden motiviert und freudig ausgeführt.<ul><li>Richtiger Umgang mit dem Hundewelpen</li><li>Wahrnehmung und Kommunikation</li><li>Sozialisierung und Umweltprägung</li><li>Klare Signale und Orientierung</li><li>Freudiges Herankommen und Folgschaft bei Fuß</li><li>Der Umgang mit der Leine</li><li>Das Kontakthalten des Hundes festigen über Apportieren</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Der Hund an der Leine</h1>Der erfolgreiche Weg — zur lockeren LeineRuhig und entspannt an der Leine spazieren gehen – Hundehalter, die ihrem Vierbeiner diese schwierige Übung beibringen wollen, hilft die einzigartige Fichtlmeier-Methode. Durch das leicht umsetzbare Konzept, bei dem mit dem Hund über die Leine kommuniziert wird, baut man innerhalb kürzester Zeit eine gut funktionierende Signalebene auf, und der Hund folgt freudig an der lockeren Leine. Sowohl Welpenbesitzer (Welpenerziehung) als auch Halter erwachsener Hunde können mit der Methode erfolgreich arbeiten.<ul><li>DAS KONZEPT DER 5 FREIRAUMZONEN Hunde richtig führen lernen</li><li>DIE LEINE ALS SIGNALHILFSMITTEL Vertrauensvolle Kommunikation über Leinensignale</li><li>DER WEG ZUR LEINE ALS NEBENSACHE Bleib-, Stopp-, Sitz- und Ruheübungen mithilfe der Leine</li><li>PROBLEME ERKENNEN UND LÖSEN Basisprogramm für Leinenzieher</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Suchen und Apportieren</h1>Nasenarbeit und Apportieren mit der erfolgreichen Fichtlmeier-MethodeFür Anton Fichtlmeier ist Suchen und Apportieren der Schlüssel&nbsp;für eine ausgeglichene stabile Mensch-Hund-Beziehung. Es ist eine Form der Beschäftigung, Freizeit und den Tagesablauf variabler und spannender zu gestalten.&nbsp;Alle Hundehalter finden hier wertvolle Anregungen, wie sie ihren Hund auf diese Art sinnvoll auslasten können: von Spiel und Spaß bis hin zu professioneller Sucharbeit (Welpenerziehung incl.). Auch der interessierte Jagdgebrauchshundeführer findet in diesem Buch hervorragende Anleitungen, wie er bei seinem Jagdgefährten freudiges und zuverlässiges Bringen von Beute erreicht. Zudem lässt Fichtlmeier seinen reichhaltigen Erfahrungsschatz aus seiner Arbeit als Fachreferent für Rettungshundearbeit mit einfließen. Hier bieten besonders seine Herangehensweisen an die Fährtenarbeit und das Verweisen selbst dem erfahrensten Rüdemann interessante Ansätze.<ul><li>Was Sie über Hunde wissen sollten</li><li>Lass uns mal richtig spielen</li><li>Kleiner Erziehungs-Crashkurs</li><li>Schritt für Schritt zum Apportieren</li><li>Steadiness schafft innere Ruhe</li><li>Mit Gesten geht alles besser</li><li>Fährten- und Spurensuche</li><li>Talente umlenken</li><li>Verweisen von Dummys und Personen</li><li>Mantrail und Pettrail</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Weimaraner</h1>Einmal Weimaraner, immer Weimaraner!Bernsteingelbe Augen, silberglänzendes Fell, geschmeidige Bewegungen: Der Weimaraner besticht durch sein elegantes Aussehen. Wer einmal sein Herz an diesen besonderen Hund verloren hat, kommt nicht mehr von ihm los.&nbsp; Sein Wesen ist so besonders wie sein Äußeres: Hingebungsvoll, sensibel und arbeitsfreudig – aber auch eigenständig, wachsam und verteidungsbereit. Der Weimaraner ist ein selbstbewusster, intelligenter Vollblut-Jagdhund&nbsp; mit hohen Ansprüchen. Wer diese erfüllen kann, bekommt einen Gefährten, der ihm jeden Wunsch von den Augen abliest.<ul><li>Die Geschichte des Weimaraners – vom Mittelalter bis heute</li><li>Kurzhaar oder Langhaar – der kleine Unterschied</li><li>So sind Weimaraner – Wesen, Charakter und Bedürfnisse</li><li>Auswahl, Pflege und Gesundheit – alles, was man wissen muss</li><li>Ausbildung und Beschäftigung – das macht Weimaranern Spaß</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Die Prägung des Jagdhundwelpen</h1>Erfolgreiche Weichenstellung von Anfang an! Die ersten Wochen im Leben eines Hundewelpen sind für seine weitere Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Wer jetzt Fehler macht, kann sie später nur mühsam korrigieren. Renommierte&nbsp; Jagdhundausbilder informieren in diesem Buch, wie Züchter und Käufer den Jagdhundwelpen von Anfang an erfolgreich prägen und auf seine zukünftigen Aufgaben vorbereiten (Welpenerziehung).<ul><li>Welpenentwicklung und Prägung – Schritt für Schritt</li><li>Anlagenförderung durch den Züchter</li><li>Erste Erziehungsschritte durch den Hundeführer</li><li>Grundsteine legen: Leinenführigkeit, Apport und Nasenleistung</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Die Ausbildung des Jagdhundes</h1>Die Fortsetzung zu unserem Buch "Die Prägung des Jagdhundwelpen"Zwei Themenbereiche: Jagd und Ausbildung In unserem Buch „Prägung des Jagdhundwelpen“ haben wir aufgezeigt, wie Züchter und Hundebesitzer bereits in den ersten 20 Lebenswochen ihre Welpen aktiv auf die Familie und die Jagd vorbereiten können. Auf dieser Vorprägung knüpfen wir nun nahtlos an.Dieses Buch ist allerdings nicht wie sein Vorgänger in verschiedene Wochenphasen eingeteilt, sondern in zwei große Themenblöcke: Der erste Teil beschäftigt sich mit der Praxis – dem Einsatz des Hundes auf der Jagd. Der zweite Block widmet sich der Theorie und zeigt die jeweiligen Ausbildungsschritte auf, die nötig sind, um Ihren Hund für die gemeinsame Jagd im Revier fit zu machen.</blockquote>

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FICHTLMEIERS BÜCHER

<blockquote><h1>Der Weg des Vertrauens - Grundlagen&nbsp;</h1>Beispielhaft stellt Anton Fichtlmeier in diesem Video die Entwicklung und Erziehung von EMMA, der Weimaranerhündin, vor. Ein Welpe wird sanft angeleitet und lässt sich vertrauensvoll durch die Welt führen. Anton Fichtlmeier zeigt die Basis für eine Symbolsprache die hilft, uns dem Hund verständlich zu machen. Denn für alle Arten der Ausbildung gilt: ohne Verständnis geht gar nichts! Begreifen wir wirklich die Welt des Hundes? Entschlüsseln wir die Signale, die er uns gibt? Nehmen wir diese Signale eigentlich wahr? An vielen Beispielen lernen Sie Ihren Blick zu schulen und vom Hund zu lernen. Die theoretischen Grundlagen zu dieser DVD finden Sie in dem Buch "Grunderziehung für Welpen" von Anton Fichtlmeier.Folgende Themen werden in der DVD behandelt:<ul><li>Vertrauen und gute Bindung aufbauen</li><li>Basis für Hier + freudiges Herankommen</li><li>Folgschaft und Freifolge Bei Fuß</li><li>Erster Umgang mit der Leine</li><li>Fichtlmeiers Binärsystem</li><li>Grundlage Apportieren</li><li>Apport aus dem Wasser</li><li>Reizangel und Vorstehen</li></ul>Die Inhalte dieser DVD und viele zusätzliche Informationen, Anleitungen und Neues zur Fichtlmeier-Methode können Sie in unserem Online-Kurs “Der Weg des Vertrauens | Welpen | Hunde Erziehung” erwerben.</blockquote>

<blockquote><h1>Der Hund an der Leine</h1>Anton Fichtlmeier begleitet Sie Schritt für Schritt, so dass Sie das Training mit Ihrem Hund konsequent gemeinsam durchführen können (Welpenerziehung). Systematisch aufgebaute Übungssequenzen zeigen, wie Sie die Leine als Kommunikationshilfe, zur Signalübermittlung verwenden können, wie wichtig dabei Ihre Körpersprache ist und wie Sie Ihre Körpersprache richtig einsetzen. Ob An- oder Ableinen, „Bleib“, „Stopp“ oder Gehen an der Leine, Sie werden durch die ausführlich gezeigten Übungen optimal darin unterstützt, mit Ihrem Hund selbständig zu trainieren. Die theoretischen Grundlagen zu dieser DVD finden Sie in dem Buch "Der Hund an der Leine" von Anton Fichtlmeier.Folgende Themen werden in der DVD behandelt:<ul><li>Kontaktaufnahme</li><li>An- und Ableinen</li><li>Kontakthalten</li><li>Leine als Nebensache</li><li>Leine als Signalhilfe</li><li>Kommunikation über Leinensymbole</li><li>Ruheübung</li><li>Die drei Bleib's</li><li>Verhaltensabbruch</li></ul>Die Inhalte dieser DVD können Sie in unserem Online-Kurs “Der Hund an der Leine” erwerben.</blockquote>

<blockquote><h1>Der brauchbare Jagdhund im Feld</h1>Es werden die wichtigsten Themen für die Jagdpraxis im Feld behandelt. Hilfreich und informativ für Jäger und Nichtjäger.In dieser Doppel-DVD befasst sich Anton Fichtlmeier ausführlich mit den wichtigsten Themen der Jagdhundeausbildung. Begleiten Sie ihn bei seiner Arbeit und beobachten Sie, wie er seine Weimaranerhündin "Emma", Sie kennen sie schon aus der DVD "Der Weg des Vertrauens - Grundlagen " , den Glatthaarfoxterrier "Terri" und einige Hunde aus seiner Hundeschule zum brauchbaren Jagdhund im Feld ausbildet. Die theoretischen Grundlagen zu dieser Doppel-DVD finden Sie in den Büchern “Die Prägung des Jagdhundwelpen” und "Die Ausbildung des Jagdhundes" von Anton Fichtlmeier.Folgende Themen werden behandelt:<ul><li>Prägung,&nbsp;</li><li>Gehorsam am Wild,&nbsp;</li><li>Vorstehen,&nbsp;</li><li>Einsatz der Reizangel,&nbsp;</li><li>bogenreines Suchen,&nbsp;</li><li>Quersuche,&nbsp;</li><li>Standtreiben,&nbsp;</li><li>Bleib,&nbsp;</li><li>Ablegen,&nbsp;</li><li>Schussruhe,&nbsp;</li><li>Apportieren&nbsp;</li><li>Schleppenarbeit.&nbsp;</li><li>Diverse Tipps helfen bei Korrekturen.</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>Der brauchbare Jagdhund am Wasser</h1>Es werden die wichtigsten Themen für die Jagdpraxis am Wasser behandelt. Hilfreich und informativ für Jäger und Nichtjäger.Im zweiten Teil der Lehr-Video-Reihe "Der brauchbare Jagdhund" zeigt Anton Fichtlmeier sehr ausführlich die einzelnen Schritte eines zeitgemäßen Konzepts zur Ausbildung eines Jagdhundes für die Wasserarbeit.&nbsp;Folgende Themen werden behandelt:&nbsp;<ul><li>Gewöhnung an Wasser,&nbsp;</li><li>Arbeit im Schilf,&nbsp;</li><li>Führigkeit am Wasser,&nbsp;</li><li>Schwimm-, und Tropfspuren auf dem Wasser&nbsp;</li><li>diverse Tipps wie: Hilfsmittel Schwimmweste (Schwimmen lernen, Schwimmangst),&nbsp;</li><li>Steadiness,&nbsp;</li><li>Markieren,&nbsp;</li><li>ruhige Annahme des Wassers,&nbsp;</li><li>Festhalten von Wild,&nbsp;</li><li>lernen in der Praxis,</li><li>soziale Verträglichkeit.&nbsp;</li></ul></blockquote>

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FICHTLMEIERS DVDs

<h2>Inhalte des Seminars</h2>EINFÜHRUNG IN DIE HUNDESPRACHE - KOMMUNIKATION AUF AUGENHÖHE<ul><li>Die Seele des Hundes erfassen über GrOVM (Gruppenorganisierende Verhaltensmuster)</li><li>Übereinkünfte auf hündischer Ebene treffen</li><li>Wechselwirkung zwischen Instinkt und Parallelebene</li><li>Spannende Fallbeispiele mit unterschiedlichen Problemstellungen</li><li>Es öffnet sich der Weg zur Seeele des Hundes</li></ul>Anton Fichtlmeiers Feldstudien aus den 1990iger Jahren finden durch wissenschaftliche Studien (z.B. 2020) Bestätigung:<ul><li>Hunde sind keine Rudeltiere</li><li>Hunde sind bindungsflexibel</li></ul>

<h2>Testimonials / Feedback</h2>I.B.: Sehr spannendes und lehrreiches Webinar mit Anton! Immer wieder gerne. Das sollte jeder Hundebesitzern mal gesehen und darüber nachgedacht haben.K.L: Ein sehr interessantes Webinar mit vielen Videos und ausführlichen Erklärungen von Anton Fichtlmeier. Jede Sequenz wurde beschrieben und genauestens erklärt, so dass man gut folgen konnte. Es zeigt sich, wie immer, dass es kein Schema F für den Hund gibt, sondern dass man sich immer wieder neu auf den Hund einstellen muss und wie schnell ein Abgleich auf hündischer Ebene stattfindet. Man wird sensibilisiert, um auch die feinsten Signale des Hundes zu erkennen. Ich kann jedem das Webinar empfehlen.S.E: Einzigartig. Tiefes Wissen darüber, wie Hunde “funktionieren”, auf Basis jahrzehntelanger Feldforschung in der Beobachtung und im Umgang mit Hunden in unterschiedlichec Rasseveranlagungen, darunter viele Problemhunde. Absolut nachvollziehabr und belegt. Dargestellt anhand wohl analysierter Videoaufzeichnungen. Geballte Information, die man gar nicht auf einen “Schluck” vollständig aufnehmen und verarbeiten kann. Aber es gibt ja noch mehr Lern- und Wissensangebote von Anton Fichtlmeier!V.Sch.: Einfach nur der Beste der Guten. Anton FIchtlmeier hat das erkannt, und über viele Jahre analysiert, was anderen professionellen Hundetrainern bis Heute verborgen geblieben ist. Einen kompletten Funktionskreis an Verhaltensmustern von Hunden. Diesen beeindruckenden Erfahrungsschatz über GrOVM gibt er mittels anschaulichen Beispielen weiter. Jedem Hundeinteressierten ist dieser Kurs nur zu empfehlen.&nbsp;D.F-W.: Ich habe viel gelernt. Vielen Dank für das ganze (Erfahrungs-) Wissen, von dem ich noch viel profitieren kann. Vor allem das Beobachten dessen, was auf den Videosequenzen passiert, fand ich super.&nbsp;D.S.: Es ist immer wieder faszinierend und lehrreich, Anton Fichtlmeier und Martin Rösler zuzuschauen und von ihnen lernen zu dürfen. Ich freue mich auf die nächsten Seminare/Webinare. Danke dafür.

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FICHTLMEIERS WEBINAR Nov. 2022

Ist eine Hundegruppe gut aufeinander eingespielt, verläuft der Alltag harmonisch. Regeln für ein soziales Miteinander sind vorhanden und werden eingehalten. Trotzdem ist es immer mit einem gewissen Risiko verbunden, einen weiteren Hund zu integrieren. Die komplette Struktur der Gruppe verändert sich, denn jeder Hund will seine Privilegien und seine Position in der bestehenden Gruppe behalten.Ein gut sozialisierter erwachsener Hund wird meist nachsichtig und differenziert gegenüber einem Welpen sein. Er stellt jedoch den Anspruch, mit Respekt behandelt zu werden. Nähert sich ein Welpe sehr stürmisch und unbesonnen, riskiert er schnell eine strenge Maßregelung des erwachsenen Hundes. So ein Verweis kann dann auch durchaus laut und gefährlich klingen, und kleine Kratzer sind in einer solchen Situation absolut tolerierbar. Auf diese Weise lernt der Welpe schnell seine Grenzen beim jeweiligen Gegenüber kennen und er wird sich zukünftig gehemmter und nicht mehr ganz so aufdringlich gegenüber den erwachsenen Hunden zeigen.<h3>SO KANN DIE ERSTE ZUSAMMENFÜHRUNG AUSSEHEN</h3>Der erste Kontakt mit den zwei Hunden ist ein vorsichtiges Beschnuppern-Lassen des Welpen. Am besten geschieht das in einem neutralen Gelände, also nicht im eigenen Garten, Haus oder Wohnung. Überlassen Sie den Welpen dabei nicht der Willkür der erwachsenen Hunde (eingespielte Gruppendynamik), sondern greifen Sie behutsam aber beschützend ein, sollten diese ihn zu sehr bedrängen. Hilfreich kann es sein, wenn Sie die erwachsenen Hunde bereits beim Abholen des Welpen mit dabeihaben. So verbringen alle die gemeinsame Heimfahrt zusammen im Auto, jedoch nicht zusammen in einer Hundebox! Zuhause angekommen gehen Sie mit allen Hunden gemeinsam in den Garten und ins Haus.

<h3>SO GEHT ES WEITER</h3>Lassen Sie den Welpen anfangs nicht unbeaufsichtigt bei der Gruppe. Gut wäre eine Hundebox, die dem Welpen als sichere Höhle und Rückzugsmöglichkeit zur Verfügung steht und Ihnen die Sicherheit gibt, dass ihm nichts passiert, wenn Sie alle Hunde mal kurz allein lassen müssen. Diese sichere Höhle, bestückt mit einer weichen Decke und evtl. einem Kauknochen, machen dem Welpen den Aufenthalt in der Box angenehm.<h3>DAS WEITERE VORGEHEN</h3>Vermeiden Sie die ersten Tage unkontrollierte Situationen. Der Welpe steht erst einmal unter Ihrem Schutz, vergleichbar mit der Mutterhündin, die auf ihre Welpen aufpasst.<h3>WICHTIG ZU BEACHTEN IST</h3>Die älteren Hunde dürfen nicht in ihren Privilegien (Aufmerksamkeit, Liegeplätze, Streicheleinheiten, Futterplatz etc.) beschnitten werden. Fehlverhalten des Welpen muss zwar von Ihnen korrigiert werden, aber auch die erwachsenen Hunde dürfen und müssen korrigieren, jedoch immer differenziert und prosozial (kein Mobbing).<h3>WELCHE GROSSEN FEHLER KANN MAN BEGEHEN</h3>Ein großer Fehler ist das Wegsperren eines oder aller erwachsenen Hunde und das zu häufige Beschützen des Welpen. Genau das Gegenteil sollte der Fall sein: die erwachsenen Hunde behalten alle Privilegien, und das eher noch etwas mehr als zuvor. Sie werden bevorzugt bei den Streicheleinheiten, beim Fressen, bei den Leckerchen, während der Welpe eher in der zweiten Reihe ansteht, bis auch er dran kommt. Dadurch muss sich der Welpe seine Streicheleinheiten, das Kontaktaufnehmen, das Kontaktliegen, die Privilegien usw. erst verdienen. Reglementiert einer der erwachsenen Hunde den Welpen, weil er sich vordrängt, zu frech oder aufdringlich ist, dann darf der "Alte" das! Dabei kann schon das eine oder andere Löchlein entstehen, wenn es gerechtfertigt ist. Es gibt Situationen, da lobt man den erwachsenen Hund sogar für sein Reglementieren! Sie werden sehen, dass die erwachsenen Hunde das bald verstanden haben, und sich entspannt zurücknehmen können.<h3>EINE SENSIBLE ZEIT</h3>Für die Eingliederung eines Welpen in eine bestehende Hundegruppe bewegt man sich in einer sehr sensiblen Zeit. Vertrauen Sie deshalb auch nicht sofort darauf, dass alles reibungslos verläuft, nur weil es für ein paar Stunden oder Tage funktioniert hat. Mit dem Zahnwechsel, sowie mit dem Beginn der Pubertät, findet noch einmal eine Neuformierung der Gruppe statt.Allen frischgebackenen Welpenbesitzern wünsche ich viel Erfolg für eine harmonische Hundegruppe.Herzlich Anton

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EIN WELPE ZIEHT EIN

Ich kenne viele Welpenbesitzer, die bereits nach den ersten Tagen aussehen als hätten sie sich durch eine Dornenhecke gearbeitet ohne Handschuhe zu tragen. Das für alle Welpen gültige Patentrezept, um das In-Alles-Reinbeißen, Alles-Annagen, Alles-In-Kleinste-Teile-Zerreißen, Total-Durchgeknallt-Zu-Sein abzustellen, gibt es nicht. Aber mit einigem Verständnis für die schwere Zeit, die der Welpe mitmacht und dem Befolgen einiger grundlegenden Verhaltensweisen können Welpe und Mensch diese Zeit gut überstehen.<h3>WIEVIEL BEISSHEMMUNG HAT DEIN WELPE</h3>Eine Veranlagung zur Beißhemmung ist bei einem Hund Prinzipiell vorhanden. Sie ist eine wichtige Funktion im sozialen Kontakt unter Artgenossen. Schon früh lernt ein Welpe von seinen Wurfgeschwistern und der Mutterhündin spielerisch beim Raufen, Kneifen und auch mal Zubeißen seine Grenzen kennen. Dies jedoch nur, wenn Wurfgeschwister und/oder Mutterhündin sich auch entsprechend artikulieren, und wenn dein Welpe nicht derjenige im Wurf war, der keine Gegenspieler hatte und deshalb alle anderen ständig unterbuttern konnte. Unsere Hündin ist mit 4 Rüden aufgewachsen, sie musste sich auch entsprechend bei diesen durchsetzen. Das hatte zur Folge, dass sie diese für uns eher unangenehmen Verhaltensmuster für mehrere Wochen weiter zeigte. Es dauerte einige Zeit, bis sie einen sanfteren und sozialeren Umgang mit uns gelernt hatte.<h3>„AUUAH", DAS TUT WEH!</h3>Bei dem einen oder anderen Welpen kannst du die Veranlagung zur Beißhemmung nutzen, indem du ihn spielerisch herausforderst, und ihm dann zeigst, dass du noch sensibler reagierst als seine Geschwister, denn deine Haut ist schließlich nicht durch Fell geschützt. Dabei kannst du ihm durch dein Verhalten vermitteln, dass dir Beißen sehr unangenehm ist.Ein Beispiel: Attackiert dein Welpe dich durch ein aufforderndes in Hand, Arm, Ferse, Wade oder Kleidung zwicken, genügt zumeist ein lautes, hohes, quietschendes und wehklagendes „Auu-auu-auu“. Zeige deinem Welpen durch diesen Wehlaut, dass es dir richtig weh getan hat. Dein Schmerzenslaut muss jedoch entsprechend überzeugend sein, damit er bei ihm auch so ankommt!Was du auch beachten musst: ein Wegziehen der Hand oder des Beins, in das der Kleine reinbeißen möchte, motiviert ihn eher dazu, nachzuschnappen oder fester zuzubeißen. Das macht ihm meistens auch noch Spaß, denn er will „es“ festhalten, damit „es“ nicht „wegläuft“. Bekommt er auch noch ständig deine volle Aufmerksamkeit, wenn er an dir herumbeißt, dann wird es bald seine Strategie sein. Ihm ist langweilig, er fängt an herumzutoben und schon hat er eine Reaktion von dir.Doch Vorsicht: Ein spielerisches Herausfordern, um ihn dabei einen sanften Umgang zu lehren, funktioniert leider nicht bei jedem Welpen. Manche Welpen werden durch falsches, vermeintlich „spielerisches Kämpfen“ des Menschen erst so richtig hochgepuscht.Hierzu haben wir bereits ein Video auf unserem Youtube-Kanal. Hier geht's zu meinem <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3QIJGSF">Youtube</a> Kanal.

Grundsätzlich solltest du bei einem Welpen immer zuerst die Wehklagen-Variante anwenden, und nur wenn diese wirklich keinen Erfolg zeigt, und er sich weiterhin so richtig durchgeknallt aufführt, dann musst du ihm deutlicher vermitteln, dass dir sein Verhalten nicht angenehm ist. Stellt er also sein Beißen oder An-Der-Kleidung-Ziehen nicht ein, kannst du versuchen, ein warnendes, tiefes Knurren von dir zu geben. Schaut er und hört auf, dann kommt sofort ein ruhiges, sanftes Liebkosen und/oder Schmusen als positive Alternative. Wird auch dieser Warnlaut ignoriert, solltest du eine deutliche Grenze über ein energisches „Pfui“ setzen. Wenn das aber immer noch nicht ausreicht, folgt ein deutlicher Klaps auf den Kopf, um ihn zur Ruhe zu bringen. Dieser Klaps sollte dem entsprechen, wie ein Abschnappen unter Hunden stattfindet. Ausschlaggebend für die Überzeugungskraft deiner Reaktion ist immer die Klarheit und Eindeutigkeit deiner Signale. Ein halbherziges Reglementieren vermittelt vielen Welpen kein unmissverständliches „Lass das sein!“ Vergesse jedoch dabei nie: Sofort, wenn dein Welpe das Beißen einstellt, zeigst du ihm durch einen freundlich sanften, hohen Laut, dass du wieder positiv gestimmt bist und alles in Ordnung ist.<blockquote><h2>FASSEN WIR ZUSAMMEN:</h2><h3>DAS SOLLTEST DU NICHT MACHEN, WENN DEIN WELPE DAZU NEIGT, STÄNDIG AN DIR HERUMZUBEISSEN</h3><ul style="list-style-type:disc;"><li>Wilde Rauf-, Zerr- oder Fangspiele</li><li>Zu Boden drücken, am Nacken packen und schütteln, Schnauzengriff etc.</li><li>Ihn ständig und langanhaltend nur immer schimpfen</li><li>Hand / Bein etc. wegziehen, das motiviert zum Nachschnappen und Festhalten</li><li>Ständig sofort auf ihn reagieren und ihm dadurch Aufmerksamkeit schenken</li><li>Das Beißen ignorieren</li><li>Quietschspielzeug zur Verfügung stellen</li></ul><h3>DAS KANNST DU MACHEN, UM DEINEN WELPEN DAVON ABZUHALTEN, AN DIR HERUMZUBEISSEN</h3><ul style="list-style-type:disc;"><li>Wehklagen, laut Aua-quietschen (das kennt er von den Wurfgeschwistern) und ihm auf diese Weise zeigen, dass er dir weh tut</li><li>Warnendes und tiefes Knurren (das kennt er von der Mutterhündin)</li><li>Deutliche Grenze zeigen über ein energisches „Pfui“ und eventuell dazu ein Abschnappen über einen leichten Klaps</li></ul>Bei diesen 3 Punkten ist unbedingt zu beachten, dass du ihm in dem Augenblick, in dem er auf dein Verhalten reagiert und sein Beißen beendet, sofort durch einen freundlich sanften, hohen Laut zeigst, dass du wieder positiv gestimmt bist und alles in Ordnung ist. Wichtig ist, dass du immer angepasst an die Situation auf den Welpen einwirkst. Manchmal genügt der Wehlaut, manchmal muss es ein Knurren sein und manchmal muss du energischer werden.</blockquote>Fortsetzung folgt .... &nbsp;Besucht uns doch auf <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/34sZLpv">Youtube</a> (dort gibt es ein interessantes Video zu diesem Thema), <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/2Ak3b1v">Instagram </a>und <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3ewcaLA">Facebook </a>und schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu. Mit einem Abo unterstützt ihr meine Arbeit und über eure Likes freuen wir uns.Liebe Grüße - Gila + Anton

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 DIE VERRÜCKTEN 5 MINUTEN (TEIL 1)

Wenn dein Hund zu zahnen beginnt, verläuft diese Zeit bei vielen Welpen nicht komplikationslos ab. 28 nadelspitze Welpenzähne müssen bis zum Erreichen des 7. Lebensmonats 42 großen Zähnen Platz machen. Da schmerzt über eine längere Zeit der Kiefer, das Zahnfleisch ist geschwollen und der Drang des Welpen in alles reinzubeißen, wird immer größer. In diesen Wochen des Zahnwechsels ist es wichtig, dass du deinem Welpen alles Mögliche zur Verfügung stellst, auf dem er Herumkauen darf.

<h3>DU BESTIMMST, WAS GEKAUT WERDEN DARF!</h3>Fast jeder Welpe neigt dazu, sich selbstständig irgendwelche Gegenstände zu holen. Wir haben unserer Kleinen anfangs so manche Gegenstände, Schuhe, Socken usw. gestattet, die sie herumtragen, schütteln und mit denen sie toben durfte, doch wir gestatteten es ihr nicht, diese zu zerbeißen oder zu beschädigen. Relativ bald nahm das Ganze jedoch überhand, und wir begannen das Tauschen gegen Futter mit allen von ihr aufgenommenen Gegenständen. Ab jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an denen der Mensch bestimmt, was der Welpe Herumtragen, und auf was er herumkauen darf. Nach dem Tausch mit Futter bietest du ihm Entsprechendes, wie zum Beispiel ein Stück geknotetes Tau, dafür an. So vermeidest du das Zerkauen von Schuhen, Socken oder sonstigen Haushaltsgegenständen und musst den Hund nicht ständig reglementieren. Auch ein Ochsenziemer oder Kauknochen bieten zwischendurch Abwechslung. Aber Vorsicht: Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass manche Welpen Kauknochen nicht so gut vertragen und davon Durchfall oder Verstopfung bekommen.

<h3>NACHGEBEN IST ANGESAGT</h3>Es ist wichtig, dass du über das Aktionspotential deines Hundes bestimmst. Hat er also seine „verrückten“ fünf Minuten und tobt wie wild, kannst du seine Energie umlenken, indem er zum Beispiel etwas apportieren darf. Auch ein kleiner spannender Spaziergang oder ein kurzer Treff mit einem anderen Hund kann Wunder wirken. Ab und an kannst du ihm statt wilder Aktion ein paar Schmuseeinheiten verordnen. In diesen häufigen und total verrückten Momenten muss der Welpe auf sanfte, aber konsequente Art und Weise lernen, seine unsanfte Wildheit auch wieder hintanzustellen. So wird er generell nachgiebiger und aufmerksamer in seinen Reaktionen auf deine Vorgaben.<h3>ÜBUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER NACHGIEBIGKEIT</h3>Es ist überaus wichtig, dass dein Welpe lernt, manche Situationen zu dulden. Einige Anregungen was du zum Beispiel tun kannst, um Nachgiebigkeit zu fördern:<ul style="list-style-type:disc;"><li>Nimm ihn auf den Arm und halte ihn so lange, bis er nachgibt und sich entspannt. Kraul ihm dann das Bäuchlein und warte noch einen Augenblick, bevor du ihn dann wieder auf den Boden setzt.</li><li>Geh in die Hocke und fixiere ihn mit sanfter Bestimmtheit. Wenn er sich entspannt, wird wieder das Bäuchlein gestreichelt.</li><li>Lass ihn wissen, dass du ihn überall und jederzeit anfassen wirst. Berühre ihn - auch überraschend, von vorne, von hinten, von der Seite. Natürlich nicht grob. Gerade so, dass er dich deutlich bemerkt und erfahren kann, dass eine Berührung nicht Gefahr oder Schmerz bedeutet, vor allem, wenn er dabei auch mal ein Leckerchen bekommt.</li></ul>

<blockquote><h2>FASSEN WIR ZUSAMMEN:</h2><h3>DAS HILFT DIR ZU VERSTEHEN, WARUM DEIN WELPE SO IST WIE ER IST</h3><ul style="list-style-type:disc;"><li>Du bietest ihm zu wenige Ruhe- und Schlafzeiten an</li><li>Die auf ihn einstürmenden Reize überfordern ihn</li><li>Es fehlen ihm Strategien, mit neuen Eindrücken umzugehen</li><li>Er versteht deine Reaktionen auf sein Verhalten nicht</li><li>Er ist unausgelastet, du machst zu wenig mit ihm</li><li>Er ist überlastet, weil du ihm zu viel anbietest, ihn überforderst</li><li>Du willst ihn auf irgendwelche Kommandos konditionieren und bemerkst dabei nicht, dass er gar nicht versteht, was du von ihm erwartest. Das verunsichert ihn und fördert gleichzeitig Unruhe</li><li>Er hat einen Wachstumsschub</li><li>Er hat Zahnschmerzen</li><li>Er hat gerade gefressen und seine Verstoffwechslung puscht ihn hoch</li><li>Er hat Hunger, das putscht ihn hoch</li><li>Du fütterst zu vollwertiges Futter</li><li>Er verträgt das Futter nicht und hat Bauchschmerzen</li><li>Du verstärkst unbewusst sein Verhalten</li></ul><h3>BESTIMME DU ÜBER DAS AKTIONSPOTENTIAL DEINES HUNDES</h3><ul style="list-style-type:disc;"><li>Kauknochen zur Verfügung stellen (wenn dein Welpe diese verträgt)</li><li>Kauseil oder ähnliches zum dran herumbeißen anbieten</li><li>Vor jeder Fütterung eine kleine Übungseinheit absolvieren (Futterschüsselübungen, Kontaktaufnahme, Kontakthalten usw.)</li><li>Energie umlenken, indem du mit ihm kleine Welpendummies suchst oder er sie dir holen darf</li><li>Vor einer der täglichen Futterrationen Dummyhaufen aufräumen lassen</li><li>Kleine spannende Spaziergänge zwischendurch machen müde – danach ist eine Schlafrunde angesagt</li><li>Ein Treffen mit einem anderen Hund und etwas herumsausen macht müde</li><li>Eine Schmuseeinheit verordnen</li></ul></blockquote>In-Alles-Reinbeißen, Alles-Annagen, Total-Durchgeknallt-Sein gehört bei Welpen erst einmal zu einem natürlichen Verhalten. Es ist also nicht deine Schuld, dass sich dein Welpe so „Monsterhaft“ verhält. Trotzdem muss er lernen, seine Zähne im Laufe der Zeit vorsichtiger einzusetzen und sein Aktionspotential nicht ohne Grenzen auszuleben. Wenn du deinem Welpen ruhig und konsequent vermittelst, welches Verhalten unerwünscht ist, weil du ihm deutlich zeigst, was erwünscht ist, und ihm immer überlegt und angepasst spannende Alternativen anbietest, wirst du bald den Erfolg sehen.Jetzt wünschen wir euch viel Erfolg mit eurem Welpen und seinen verrückten fünf MinutenBesucht uns doch auf <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/34sZLpv">Youtube</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/2Ak3b1v">Instagram </a>und <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3ewcaLA">Facebook </a>und schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu. Mit einem Abo unterstützt ihr meine Arbeit und über eure Likes freuen wir uns.Herzlich Gila + Anton

Zum Video - "Die verrückten 5 Minuten eines Welpen"

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DIE VERRÜCKTEN 5 MINUTEN (TEIL 2)

Nach unseren Erfahrungen ist die Bejagung eines jungen Hundes der effektivste Weg, einen brauchbaren Jagdhelfer zu formen. Dazu stellt man ihm ein paar firme Hunde an die Seite und lässt ihn erst einmal machen. Wenn ihm dabei das eine oder andere nicht so recht gelingt, springt der Profi ein und so erweitert sich das Repertoire des jungen Hundes durch Verhaltenskoppelung, Stimmungsübertragung und Nachahmung fast wie von selbst.&nbsp;

<h1>SPEZIELLE ÜBUNGSTAGE</h1>Dazu treffen wir uns an speziellen Übungstagen. Das Gelände, das wir dabei mit den Treibern und mehreren Hundegespannen ablaufen, besteht aus deckungsreichem, hohen Bewuchs und ist von schmalen Feldstreifen, Feldgehölzen, Remisen und Hecken durchzogen. Streckenweise durchlaufen wir auch lichtes Altholz. Bei unseren Streifen verteilen sich die Hundeführer gleichmäßig über die Treiber- und Schützenkette, und zwar so, dass sich die Arbeitsbereiche der Hunde möglichst nicht allzu sehr überschneiden. Alle Hundeführer nutzen die Gelegenheit, mit ihrem Hund den Gehorsam, das Zusammenspiel, die Standruhe, das Vorstehen und natürlich den Apportier- und Finderwillen zu festigen.Hundeführer mit ihren jungen Hunden haben die Möglichkeit, ihre Vierläufer erst einmal daran zu gewöhnen, dass andere Gespanne in unmittelbar Nähe stöbern, suchen und vorstehen, dass Schüsse fallen, Hunde zur Verlorensuche geschickt werden oder mit einem frisch erlegten Fasan vorbeilaufen. Der Hundeführer darf sein Hauptaugenmerk auf seinen Schützling richten, die anderen nehmen Rücksicht auf ihn und helfen geduldig, wenn es nicht so klappt.&nbsp;

Abends sind alle müde und zufrieden, die Hunde werden ausreichend mit Wasser und Futter versehen. Man sieht und hört dann nicht mehr viel von ihnen, sie sind ausgepowert, träumen vom erfolgreichen und spannenden Jagen und schlafen sich fit für den nächsten Tag. Man sitzt später noch bei einem guten Essen zusammen und lässt den Tag Revue passieren und gemütlich ausklingen und legt sich nichts Böses ahnend schlafen.

<h1>HEIMLICH LAUERT DIE GEFAHR</h1>Wenn wir unsere Hunde auf der Jagd einsetzen, müssen wir immer damit rechnen, dass sie dabei Schaden nehmen. Wer seinen Hund auf Schwarzwild einsetzt, wird diesen wohlweislich mit einer Schutzweste ausstatten, da er um die Wehrhaftigkeit der Sauen weiß. Aber es lauern noch andere Gefahren in Wald und Flur auf unseren Vierläufer.&nbsp;Wie sieht es denn aus, wenn es auf Fasan und Hase geht? Muss man den Vierläufer hierbei auch schützen? Auch hier müssen die Hunde geschützt werden! Jedoch nicht vorm Hasen oder Fasan, sondern vor den kleinen blutsaugenden Monstern, die sich an den Hund anhaften, üble Krankheitsbilder erzeugen und wenn nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird, den Tod des Hundes zur Folge haben.&nbsp;

<h1>VORBEUGUNG UNBEDINGT!</h1>Wir haben also wie immer präventiv bereits eine Woche vor Abreise bei allen Hunden einen Zeckenabtötenden Wirkstoff aufs Fell aufgetragen, um sie vor einer Infektion zu schützen. Der Wirkstoff muss rechtzeitig aufgebracht werden, damit er sich auf den ganzen Körper verteilen kann. Der Zeckenschutz, denn wir verwenden, besitzt laut Angabe eine abweisende und bei Stich auch abtötende Wirkung, nicht nur gegen den Holzbock, sondern auch gegen die Auwald- und die braune Hundezecke, die in manchen Gebieten verstärkt vorkommen.&nbsp;Gelangt also eine dieser Zecken auf das Hundefell, haftet sie zwar noch kurzzeitig dort, lässt sich dann aber meist wieder fallen. Bewirkt wird dies durch den aufgetragenen Wirkstoff, der eine starke Reizung der oberflächlich liegenden Nervenzellen an den Extremitäten einer Zecke auslöst. Zusätzlich suchen wir natürlich nach jedem Jagdtag das Hundefell ausgiebig ab und entfernen die Zecken. &nbsp;

<h1>DIESES MAL NICHT AUSREICHEND</h1>Im Hotel schlief jeder unserer Hunde in seiner mit weichen Decken ausgepolsterten Hundebox. Im Fahrzeug lagen ebenso Decken und Handtücher zum Abrubbeln, um die Hunde nach der Jagd zu säubern. Nachdem wir wieder zu Hause waren, haben wir Boxen und Fahrzeug sorgfältig gereinigt, alle Decken ausgeschüttelt und mit 90 Grad in der Waschmaschine gewaschen, damit auch wirklich jede Zecke, die sich noch verkrochen hatte, vernichtet wird. Auch das Fell der Hunde suchten wir noch länger als eine Woche täglich mehrmals ab.&nbsp;Dann glaubten wir, es bestünde keine weitere Gefahr mehr und alle Tierchen seien gefunden. Doch plötzlich krabbelten erneut kleine Blutsauger auf den Hunden herum, fanden ihre Mahlzeit und "spuckten" Krankheiten in die Körper zweier unserer Hunde.&nbsp;Nach dem Entfernen der Zecken sahen wir, dass es sich bei Terrie um eine Auwaldzecke handelte, die eigentlich in unserer Region nicht vorkommt, und die vom Übungsgebiet eingeschleppt worden war. Bei Franzl hatte sich ein heimischer Holzbock vollgesaugt. Da die beiden Hunde schon mehrmals wieder mit im Revier waren, wurde sofort das Jagdauto noch einmal intensiv gereinigt. Das hieß, alles ausräumen, jede Ritze absaugen, ein halber Tag Arbeit. Jedoch leider zu spät. Nach ein paar Tagen bekam der Foxterrier plötzlich hohes Fieber, hatte auffällig starken Durst, wollte nichts mehr fressen, erbrach sich, war matt und hatte keinerlei Kondition mehr.&nbsp;

<h1>SCHNELL ZUM TIERARZT</h1>Wir erinnerten uns an den Befall mit Zecken, brachten das Krankheitsbild zeitnah damit in Verbindung, reagierten sofort und ab zum Tierarzt, dem wir unseren Verdacht mitteilten. Wir wussten, wenn sich unsere Befürchtung bewahrheitete, musste die Behandlung unverzüglich einsetzen, um Terries Leben zu retten. Eine Kapillarblutuntersuchung - dazu werden ein paar Tropfen Blut aus dem Behang auf einem Objektträger unters Mikroskop gelegt - ergab sofort das eindeutige Ergebnis: Babesiose! (siehe Beschreibung weiter unten)&nbsp;Nachdem die Diagnose gestellt war, setzte unverzüglich die Behandlung ein, und zwar mit Mitteln, die einzellige Parasiten bekämpfen. In der Regel wird dem erkrankten Hund das Medikament zweimal in einem Abstand von 14 Tagen gespritzt. Unser Terrie reagierte sehr gut auf das Medikament. Aber es war mehr als knapp. Hätte unser Tierarzt nicht so schnell eine sichere Diagnose gestellt, wäre das anders ausgegangen.

<h1>DOCH ES WAR NOCH NICHT VORBEI</h1>Kaum ging es Terrie wieder etwas besser, fiel uns auf, dass unser Weimaraner stark abnahm, Durchfall bekam und auch seine Kondition immer mehr nachließ. Da wir auch bei ihm eine vollgesaugte Zecke gefunden hatten, ließen wir eine Blutuntersuchung machen. Die Diagnose war niederschmetternd: auch er war infiziert, er hatte Anaplasmose! Die Behandlung mit einem passenden Antibiotikum erfolgte bei Franzl über einen Zeitraum von vier Wochen. Wir können nur hoffen, dass die Bakterien bei ihm wirklich alle zerstört wurden. (Siehe Beschreibung)Seitdem achten wir bei unseren Hunden nach jedem Zeckenstich aufs Genaueste darauf, ob sich an ihrem Verhalten und Fitnesszustand etwa ändert. Lieber einmal umsonst zum Tierarzt als einen Hund verlieren.

<blockquote><h1>BABESIOSE - HUNDEMALARIA</h1>Die Babesiose, auch Hundemalaria genannt, ist eine von Blutparasiten (Babesien) hervorgerufene lebensgefährliche Infektionskrankheit. Babesien sind Einzeller, die als Parasiten die roten Blutkörperchen befallen. Sie nisten sich in den Zellen ein, vermehren sich dort, zerstören diese, werden wieder freigesetzt, können so in neue, noch nicht befallene Zellen eindringen und so fort. Je nach Parasitendichte führt der Befall schließlich zu einer mehr oder minder ausgeprägten Hämolyse (= Auflösung der roten Blutkörperchen durch die Zerstörung der Zellmembran mit Übertritt des roten Blutfarbstoffes in das Plasma). Früher erkrankten nur Hunde an Babesiose, die aus südeuropäischen Ländern importiert wurden oder sich dort aufgehalten haben. Inzwischen treten auch in Deutschland immer öfter Fälle von Hundemalaria auf. Dies ist nicht zuletzt eine Folge des zunehmenden Reisetourismus, des Klimawandels und einer Strukturänderung in der Landwirtschaft (zunehmende Brachflächen).&nbsp;<ul><li>Überträger Bei den Babesien gibt es verschiedene Unterarten, die unterschiedliche Krankheitsverläufe hervorrufen und von verschiedenen Zeckenarten übertragen werden. Die Auwaldzecke, die sich mittlerweile in ganz Mitteleuropa ausgebreitet hat, überträgt Babesia canis, die braune Hundezecke gilt als Überträger der Babesia vogeli. Die Stärke der Erkrankung hängt unter anderem von dem allgemeinen Gesundheitszustand, dem Alter des Hundes und der Babesienart ab. In manchen Fällen heilt die Hundemalaria von selbst aus. So sind in den Gebieten, in denen Babesia canis gehäuft auftritt, zum Beispiel Ungarn, Südösterreich, Norditalien, die Jungtiere aufgrund der hohen Durchseuchung im allgemeinen durch Antikörper aus der Erstmilch der Hündin geschützt. Infektionen verlaufen deshalb oft milder. Bei schweren Krankheitsverläufen endet die Babesiose jedoch ohne rechtzeitige Behandlung meist tödlich.&nbsp; &nbsp;</li><li>Übertragungs- und Inkubationszeit Die Übertragungszeit nach einem Zeckenstich liegt in etwa zwischen 12 bis zu 72 Stunden. Entdeckt man also die Zecke sehr früh, kann eine Infektion bei richtigem Greifen und Herausziehen vermieden werden.&nbsp; Die Inkubationszeit beträgt zwischen zehn Tagen und drei Wochen. In dieser Zeit besiedeln die Parasiten die roten Blutkörperchen, vermehren sich dort und zerstören diese. &nbsp;</li><li>Symptome Ein bis drei Wochen nach einem infektiösen Zeckenstich setzt plötzlich hohes Fieber (bis zu 42 Grad C) ein. Der Hund bekommt starken Durst, Appetitlosigkeit, Mattigkeit und auffälligen Konditionsverlust.&nbsp;</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>ANAPLASMOSE</h1>Auch die Anaplasmose ist eine durch Zecken übertragene Infektionskrankheit. Jedoch handelt es sich hier im Gegensatz zur Babesiose um eine bakterielle Infektion.&nbsp;<ul><li>Überträger Überträger ist vor allem der Gemeine Holzbock, die bekannteste Art der Schildzecken, die man in Nord- und Mitteleuropa, also auch in Deutschland das ganze Jahr über antreffen kann. &nbsp;</li><li>Übertragungs- und Inkubationszeit Die Übertragungszeit nach dem Zeckenstich beginnt nach etwa 24 Stunden, also auch hier kann durch schnelles und fachgerechtes Entfernen der Zecke meist eine Infektion vermieden werden. Die Zeit zwischen der Infektion und den ersten Symptomen ist circa vier bis elf Tage. Der Erreger lebt und vermehrt sich - wie die Babesien - intrazellulär und schädigt und zerstört die weißen Blutzellen.&nbsp; Bei manchen Hunden verläuft eine Infektion leicht und fast nicht erkennbar. Das heißt, der Hund entwickelt Antikörper als Reaktion auf die Infektion, aber es kommt nicht zum direkten Ausbruch der Erkrankung. Andere Hunde wiederum zeigen akute und hochgradige Verlaufsformen. &nbsp;</li><li>Symptome Symptome einer Anaplasmose sind plötzlich einsetzendes hohes Fieber, Teilnahmslosigkeit, Gewichtsverlust, Durchfall, Erbrechen, manchmal auch Lahmheit als Folge von Gelenkentzündungen und Vergrößerungen von Milz und Leber.&nbsp;</li></ul></blockquote>

<blockquote><h1>HEILBAR – JA ODER NEIN?</h1>Babesiose - Geheilt, aber weiterhin ÜberträgerÜbersteht ein Hund eine Infektion mit Babesien, können die Erreger trotzdem weiterhin im Blut vorhanden sein. Nimmt eine Zecke nun bei einem Saugakt die befallenen roten Blutkörperchen auf, entwickeln sich im Zeckendarm geschlechtliche Babesienstadien. Diese dringen in die Eier der Zecke ein und geben somit den Erreger auf die Zeckennachkommen weiter. Dadurch werden nicht nur ausgewachsene Zecken, sondern auch Nymphen zu Babesienüberträgern. Zudem wandern die Erreger in die Speicheldrüsen der Zecke, wo sie sich zu den für Hunde infektiösen Einzellern entwickeln und über den Speichel der Zecke wieder in den Blutkreislauf eines Hundes gelangen.&nbsp;Anaplasmose - nicht immer heilbar&nbsp;Nach solch einer akuten Phase der Anaplasmose werden die Erreger entweder durch Medikamentengabe zerstört oder sie verbleiben im Knochenmark, ohne jedoch Symptome hervorzurufen. Nicht in allen Fällen ist eine Anaplasmose also heilbar. Die Erreger werden dann unter Umständen bei jeder Schwächung des Immunsystems - beispielsweise durch Kälte, Stress, oder andere Infektionskrankheiten - erneut aktiv. Trotzdem muss die Erkrankung nicht zwingend wieder ausbrechen.</blockquote>&nbsp;

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GEFÄHRLICHE MITBRINGSEL

Die Anlage zur Geräuschempfindlichkeit reicht bei Hunden von der Entwicklung einer echten, nicht therapierbaren Schussangst, über die therapierbaren Formen der Geräuschempfindlichkeit bis hin zur Schussgleichgültigkeit. Eine nicht unbedeutende Anzahl unserer Jagdhunde zeigen eine mehr oder weniger ausgeprägte Unsicherheit bei Lärm, Geräuschen, Gewitter, Feuerwerk und vor allen bei der Schussabgabe. Bei der Mehrzahl der davon betroffenen Hunde tritt diese Problematik besonders in den ersten zwei bis drei Jahren ihres Lebens auf. Dabei lässt sich die echte Schussangst (nicht therapierbar) von einer Schussscheue (therapierbar) deutlich unterscheiden.<h1>ECHTE GERÄUSCHEMPFINDLICHKEIT</h1>Die echte Geräuschempfindlichkeit, aus der eine Schussangst resultieren kann, ist angeboren. Sie lässt sich nicht wegprägen, sondern nur mindern. Erkennbar ist sie daran, dass der Hund in gegebener Situation panische Angst empfindet, kopflos flieht, zittert oder stark speichelnd jedes Futter verweigert und nicht mehr ansprechbar ist. Therapierbar ist diese Form der Geräusch- oder Schussangst meiner Meinung nach nicht. Das Einzige, was hilft, ist ein Meiden der Situationen, die den Hund mit den angstauslösenden Geräuschen konfrontieren.&nbsp;Manchmal ist die genetische Disposition zur Geräuschempfindlichkeit bereits bei Welpen erkennbar. Beim Erkunden des Umfeldes zeigt der junge Hund dann auffällig gehemmtes Neugierverhalten und nähert sich Objekten und Lebewesen nur mit großer Vorsicht. Er neigt schnell zur Flucht oder versucht, oft auch durch Knurren, Schnappen oder Beißen, seinen Freiraum zu behaupten. Solchermaßen veranlagte Welpen müssen meist durch alle Stationen ihres Lebens mit viel Fingerspitzengefühl geführt werden. Darum sollten bei solchen Hunden bestimmte stressauslösende Situationen ebenso vermieden werden, wie eine harte Herangehensweise bei der Erziehung und Ausbildung.&nbsp;

Leider ist diese angeborene Geräuschempfindlichkeit aber nicht immer schon im Welpenalter ersichtlich. Sie kann auch erst während der Reifung des Hundes zu Tage treten. So veranlagte Hunde zeigen sich als Welpen und lange Zeit auch noch als Junghunde völlig unbekümmert und vermeintlich wesensfest gegenüber Lärm und Schussgeräuschen. Von einem Tag auf den anderen jedoch verfallen sie bei einem plötzlich auftretenden lauten Geräusch oder bei Schussabgabe plötzlich in panische Angst. Vermutlich legt die Genetik im Zuge der Ausreifung des Hundes sozusagen einen Schalter um. Zur Jagd sind Hunde mit echter Schussangst nur noch minimal oder gar nicht einsetzbar. Eventuell noch am Riemen, wenn eine Totsuche ansteht und sichergestellt werden kann, dass kein Schuss mehr abgegeben wird.Konfrontiert man solche Hunde während der Nachsuche doch mit Schussgeräuschen, kann es schnell zu Fehlverknüpfungen kommen. Zum Beispiel kann der Hund die Wundfährte des Wildes mit dem Schuss in Verbindung bringen. In der Folge löst bereits die Wittrung, stellvertretend für den Schuss, zukünftig seine Angst aus. Desweiteren kann der Hund seine Schussangst auch auf Örtlichkeiten und Menschen generalisieren.

<h1>“NORMALE” GERÄUSCHEMPFINDLICHKEIT</h1>Eine normale Geräuschempfindlichkeit gehört zur natürlichen Entwicklung eines Hundes. Dabei gehen Hunde mit Geräuschen, die ihnen vom Welpenalter an vertraut sind, unbefangener um, und sie können sich besser darauf einstellen. Deshalb ist es so wichtig, bereits Welpen behutsam und überlegt an diverse Geräusche zu gewöhnen.&nbsp;Wächst der Welpe aber in einem reiz- und geräuscharmen sowie eintönigen Umfeld auf und versäumen dazu noch Züchter und Welpenbesitzer, den unbedarften Hund positiv an diverse Umwelt-, Knall- und Schussgeräusche zu gewöhnen, muss dieses später unter Umständen mühsam nachgeholt werden.

<h1>UNTERSCHIEDE</h1>Die therapierbare Form der Schussempfindlichkeit unterscheidet sich von der nicht therapierbaren Schussangst dadurch, dass der Hund nach der Schussabgabe zwar verunsichert die Jagd einstellt, zum Führer zurückläuft, dort Schutz sucht und jede weitere Aufgabe verweigert: Er bleibt dabei immer noch gut ansprechbar und kommt einfachen Hörzeichen wie Sitz, Fuß oder Platz nach.&nbsp;

<h1>AUF DIE SITUATION BEZOGEN</h1>Geräusch- oder Schussscheue tritt auch oft Situationsbezogen auf.&nbsp;Ein Beispiel: Der Hund zeigt sich bei Schussabgabe an Land unbekümmert und passioniert, nimmt auch noch freudig das Wasser an. Jedoch dreht er sofort ab, wenn der Schuss bricht. Dies lässt darauf schließen, dass es sich "nur" um eine negative Verknüpfung mit dem Wasser handelt und nicht um echte Schussangst. Mit etwas Geduld, einer guten Anleitung und viel Einfühlungsvermögen kann diese Verunsicherung therapiert werden.Eine Therapie wird in solch einem Fall allerdings weitaus schwieriger, wenn diese Unsicherheit eine Generalisierung erfährt. Zum Beispiel in Bezug auf bestimmte Örtlichkeiten. Ist das passiert, wird der Hund bereits beim Annähern an das Gewässer, das er negativ mit einer Schussabgabe verknüpft hat, ohne vorherige Schussabgabe leichtes Zittern und Verunsicherung zeigen.&nbsp;Genauso kann es zu einer Generalisierung und somit zu Fehlverknüpfungen mit Apportierwild kommen, welches stellvertretend für den Schuss Unsicherheit auslöst. Manche Hunde werden auch bereits dadurch verunsichert, dass man die Flinte in die Hand nimmt oder beim Entsichern das metallene Klickgeräusch zu hören ist. Selbst die Geräuschkulisse an Silvester oder im Fasching kann ein Auslöser für Schussscheue sein.&nbsp;

<h1>WAS KANN MAN TUN?</h1>Normalerweise lässt sich eine Schussscheue binnen zwei bis drei Monaten wegtrainieren. Dieser Umstand könnte belegen, dass es sich lediglich um eine zeitlich begrenzte Entwicklungsphase des Hundes handelt und nicht um eine angewölfte Geräuschangst. Eine solche Empfindlichkeit gegenüber Schussgeräuschen bekommt man in den überwiegenden Fällen schnell und oft mit einfachsten Mitteln in den Griff.Betroffene Hunde lassen sich gut und nachhaltig stabilisieren und sind dann in ihrer Leistung nicht mehr von den Hunden unterscheidbar, die noch nie Probleme bei Schussabgabe zeigten. Natürlich ist es naheliegend, Jagdhunde, die sich niemals schussscheu präsentierten, bevorzugt der Zucht zuzuführen. Es erscheint aber nicht sinnvoll, aus demselben Grund Hunde, die in allen anderen Fächern der Jagd Vorzügliches leisten und nur am Prüfungstag sozusagen auf dem „falschen Lauf“ erwischt wurden, aus dem Genpool zu nehmen.Tritt Schussscheue bei einem Junghund während einer Brauchbarkeits- oder Zuchtauswahlprüfung auf, kann der Hund diese Prüfung natürlich nicht bestehen. Der Hundeführer sollte ihn jedoch nicht sofort als „unbrauchbar“ aburteilen. Denn eines darf nicht vergessen werden: Bei der Überprüfung eines jungen Hundes handelt es sich stets um eine Momentaufnahme seiner Entwicklungsphase und seiner aktuellen Verfassung. Der Hund sollte auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem an seiner Schussscheue gearbeitet wurde, erneut auf einer Prüfung vorgestellt werden.

<h1>"VIELE WEGE FÜHREN NACH ROM"</h1>Es gibt mehrere Ansatzpunkte, dem Problem Schussscheue beizukommen. Einer der wichtigsten ist, dass der Hund die Geräusche, die ihm Probleme bereiten, erst einmal einwandfrei einer Person zuordnen kann. Dadurch stehen die Geräusche für ihn nicht mehr imaginär und abstrakt im Raum. Kennt er den Geräuschverursacher, wird ihm, sprich dem Schuss, meist ein Großteil seiner Bedrohlichkeit genommen.Sollte der Hund – trotz Schussscheue – führig sein, Kontakt zu seinem Besitzer halten und gerne apportieren, wird er zunächst in einen freudigen Erregungszustand gebracht. Er darf das von einem Helfer geworfene Dummy suchen und bringen (siehe Bildserie). Im nächsten Schritt werden laute Geräusche und später der Knall für den Hund zum Startsignal. Immer wieder muss er dabei die Geräusche dem Knallverursacher zuordnen können. Zu Anfang sollte zwischen Hund und Knallverursacher ein vertrauensvolles Verhältnis bestehen. Zeigt sich der Hund dabei schussfest, kann auch eine fremde Person die Schüsse abgeben.

Im zweiten Schritt wird ein Startsignal für ein „Losrennen-dürfen“ erarbeitet. Dazu entfernt sich eine Person mit dem Futternapf. Der hungrige Hund wird zuerst mit dem Hörzeichen: „Lauf voran!“, dann bei Wiederholung, mit Hörzeichen und lautem Geräusch, wie in die Hände klatschen oder lautem Rufen, geschnallt und darf zum Napf sausen. Während der Hund das Futter frisst, gibt der Halter einen Schuss ab, rennt zum Napf und legt Futter nach. Schließlich wird der Schuss zum Signal, dass der Hund zur Schüssel rennen und Fressen darf.In der dritten Phase laufen Hundeführer und Hund gemeinsam los, während der Schütze unmittelbar hintereinander zwei Dummys in Laufrichtung abschießt. Hund und Hundeführer dürfen beide je ein Dummy holen. Der Schuss wird dadurch zum Auslöser für ein freudiges „Zusammen-Hinlaufen“ und gleichzeitiger Orientierung zu den Dummys. Da man zwei Dummys schießt, können sich Hund und Hundeführer in ihrem Verhalten koppeln. Das Ziel ist eine Schussabgabe, die den Hund in eine positive Erwartung versetzt. Das Schießen soll zukünftig für ihn bedeuten: „Jetzt geht es los! Jetzt passiert etwas Tolles!“Allerdings sollte eines bedacht werden: Primär geht es bei diesen Handlungsweisen darum, dem Hund zunächst die Angst oder Scheue vor dem Schuss und anderen lauten Geräuschen zu nehmen. Sobald dies zum Erfolg geführt hat, muss der Hund für den praktischen Jagdbetrieb wieder lernen, dass der Schuss nicht immer gleichbedeutend ein Losrennen signalisiert!

<blockquote><h1>ZUSAMMENFASSEND</h1>Die Ansatzpunkte:&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li>Personifizierung eines Knallgeräusches</li><li>Diverse Geräusche mit derselben Person in Verbindung zu bringen&nbsp;</li><li>Generalisierung auf diverse Personen und Situationen</li><li>Den Knall mit positiven Erlebnissen zu verknüpfen</li><li>Umkehrung: Positive Erlebnisse durch den Knall anzukündigen</li></ul>Das Ziel ist eine Schussabgabe, die den Hund in eine positive Erwartung versetzt. Das Schiessen soll zukünftig für ihn heißen: "Jetzt geht es los! Jetzt passiert etwas Tolles!"&nbsp;</blockquote>

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SCHUSSSCHEUE

Gerade ist dein Welpe bei dir eingezogen und schon nach den ersten Tagen Eingewöhnung beginnt der Kleine mehr oder weniger seine Interessen auszuleben. Kein Welpe bekommt gutes Benehmen in die Wurfkiste gelegt, deshalb ist es wichtig, ihm von Anfang an Regeln zu vermitteln und ihm klare Grenzen zu setzen. Dazu gehören neben den Tabubereichen in Haus und Garten, das Laufen auf Wegen bei den Spaziergängen in der Natur, auch eine Gewöhnung an eine Hundebox. Oft kennen Welpen die Box schon von ihrer Zeit beim Züchter und sie haben kein Problem damit, diese als Rückzugsplatz zum Schlafen aufzusuchen. Denn vielleicht wird es einmal wichtig sein, dass dein Welpe gerne in einer Hundebox verweilt. Das erleichtert ihm den Aufenthalt im Auto, bei Krankheit in der Tierklinik oder wenn du ihn auf eine Reise mitnehmen willst. Falls dein junger Vierbeiner noch keine Box kennt, erkläre ich dir heute, wie du es ihm positiv näher bringen kannst.<h3>SO GEWÖHNST DU DEINEN WELPEN AN EINE HUNDEBOX</h3>Bei der Gewöhnung an eine Hundebox arbeitest du mit Grünen (innerhalb der Box) und Roten Bereichen (alles außerhalb der Box). Und so geht es:Schritt 1: In den nächsten Tagen fütterst du den Hund ausschließlich in der geöffneten Box. Dazu stellst du als erstes den Napf einfach ein wenig in die Box hinein, der Welpe wird sofort hinlaufen und fressen.Schritt 2: Nach ein paar Tagen stellst du den Napf bereits an das hinterste Ende der Box, so dass der Hund vollständig hineingehen muss, um an sein Fressen zu gelangen.Schritt 3: Du wirst sehen, wie schnell der Kleine verstanden hat, dass sein Futter dort drinnen steht. Funktioniert das gut, stellst du jetzt seinen Futternapf in die Box und schließt die Tür. Der Hund will jetzt unbedingt hinein. Nach einigen Augenblicken öffnest du die Tür und ermöglichst ihm mit einem freundlichen "Geh schön rein", dass er an den Napf gelangt.Schritt 4: Wenn er bei der nächsten Fütterungszeit erwartungsvoll vor der Box steht und dich ansieht, motivierst du ihn, zuerst in die Box zu schlüpfen und stellst – wenn er drin ist und zu dir heraussieht – sofort seinen Napf vor ihm in die Box und er darf fressen. Nach wenigen Tagen wird der Welpe von sich aus in die Box gehen, wenn du den gefüllten Futternapf in der Hand hast. Der Hund hat verknüpft, dass er dich durch sein In-die-Box-Gehen dazu veranlassen kann, ihm dort den Napf zur Verfügung zu stellen. Die erste Hürde ist geschafft.Schritt 5: Jetzt erweiterst du die Übung, indem du die (immer noch unverschlossene) Box zum Grünen, und alles außerhalb zum Roten Bereich erklären. Will der Hund aus der Box heraus, wird durch eine deutliche Geste und falls notwendig ein, an den jeweiligen Hund angepasstes, missmutiges „Nein“ signalisiert: „Bleib erst einmal in der Box!“ Nimmt der Hund sich zurück, erfolgt unverzüglich und so schnell du kannst ein Umschalten in ein freundliches „Ja“, eventuell unterstützt durch Futter. Das Ziel ist: der Hund wartet in der Box so lange entspannt und ruhig, bis du es ihm das Herauskommen wieder gestattest. Eine zweite Hürde hast du jetzt geschafft.Schritt 6: Entferne dich nun schrittweise zuerst von der Box und dann auch aus der Sicht des Hundes, aber so, dass du ihn immer noch beobachten kannst. Immer wenn er aus der Box herauswill, reagierst du sofort mit einer deutlichen Geste und ggfls. einem missmutigen „Nein“. Wenn er daraufhin wieder in die Box zurückgeht, erfolgt sofort das freundliche und bestätigende „Ja“. Das Ziel ist: längeres entspanntes Verweilen in der geöffneten Box. Dritte Hürde geschafft.

Schritt 7: Liegt der Hund nun entspannt in der immer noch geöffneten Box, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, diese zu schließen. Erhöhe dann schrittweise die Zeitdauer, die er in der geschlossenen Box bleiben soll. Das Ziel ist: längeres entspanntes Verbleiben in der verschlossenen BoxSchritt 8: Beim Öffnen der Box achtest du darauf, dass der Hund nicht sofort herausstürmt. (Dasselbe gilt auch für das Öffnen der Auto- oder Haustüre.) Nimm zuerst Kontakt mit ihm auf, indem du dich zu ihm beugst und ihn sanft und entspannt liebkost. Erst nach deiner Aufforderung darf er dann heraus. Er wird damit nicht bereits durch dein Herankommen in einen Erregungszustand geraten. Ebenso wie bei der „Bleib 3“-Übung (siehe „Der Hund an der Leine“) förderst du auf diese Weise Ruhe und innere Ausgeglichenheit des Hundes, während du dich dem Grünen Bereich näherst. Super! Dein Hund verweilt jetzt gerne in der Hundebox!

<h3>DAS MUSST DU IMMER BEACHTEN!</h3>Die einzelnen Schritte dieses Lernprozesses erstrecken sich je nach Temperament und Entwicklungsstand des Hundes über mehrere Tage oder Wochen. Manche Welpen müssen sich erst etwas entwickeln, bevor sie in der Hundebox stressfrei auch bei geschlossener Tür eine kurze Zeit verweilen können, bei anderen funktioniert das schon von Anfang an sehr gut. Ein Welpe sollte keinesfalls über mehrere Stunden in einer geschlossenen Box alleinbleiben! Eine Hundebox ist nicht als bequeme Lösung zur Hundeaufbewahrung zu sehen, weil Herrchen oder Frauchen ihrer Verantwortung als Hundehalter nicht gerecht werden können oder wollen.Und jetzt wünschen wir euch viel Erfolg beim BoxentrainingHerzlich Gila und Anton

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KENNT DEIN WELPE DIE HUNDEBOX?

Eine Gemeinschaftsjagd steht an. Ein wunderschöner Morgen, gerade richtig, um gute Strecke zu machen. Es geht auf Niederwild - Hasen sollen bejagt werden. Ich freue mich darauf mit meinen Hunden zu arbeiten, und auch sie sind schon im Jagdfieber. Am Treffpunkt herrscht reges Treiben. Viele Teilnehmer sind bereits eingetroffen und stehen in Grüppchen beisammen, um die neuesten Jagdereignisse auszutauschen. Natürlich sind viele Hundeführer dabei, denn wie ein altes Sprichwort richtig sagt: „Jagd ohne Hund ist Schund.“Ich hole meine Hunde aus dem Auto und gehe auf die erste Gruppe zu. Aber ich schaffe es nicht bis dahin, denn ein Hund sticht aggressiv angreifend aus der Gruppe heraus auf uns zu und es gelingt mir gerade noch, den Angreifer auf Abstand zu halten. „Das fängt ja gut an!“, denke ich und gehe weiter. Leider soll das an diesem Tag kein Einzelfall bleiben.Nach der Begrüßung werden die Jagdgruppen eingeteilt. In jeder Gruppe befinden sich Hundeführer, und gleich stellt sich das nächste Problem. Mehrere Hunde in einem Fahrzeug? Das könnte eine Beißerei geben! Vorsichtshalber werden problematische Hunde einzeln transportiert!Als ich mit meinen Weimaranern einen Anhänger besteige, rücken einige Jäger respektvoll zur Seite: „Oh je, Weimaraner! Die sind doch Mannscharf!“ Ich beruhige und versichere, dass sich Schärfe und Aggressionspotenzial meiner Hunde auf die Jagd und somit auf das Wild beschränken. Dennoch muss ich den Vorbehalten gegenüber dieser Rasse im Prinzip zustimmen. In meiner therapeutischen Arbeit mit Problemhunden habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade der Weimaraner im Vergleich zu anderen Jagdhunderassen überproportional durch soziale Unverträglichkeit gegenüber Mensch und Tier auffällt.

<h1>DIE JAGD BEGINNT - DIE PROBLEME AUCH!</h1>Zu jeder Gruppe sind zwei bis vier Hunde zugeteilt. Diverse Hasen rollieren. Die Hunde werden zum Apport geschnallt. In den meisten Gruppen funktioniert das hervorragend, die Hunde arbeiten zuverlässig, konzentriert und schnell. Aber es gibt auch Gruppen, in denen Hunde um das Apportierwild raufen und das apportierte Wild dadurch nicht mal mehr fürs Ragout taugt. Die aggressive Stimmung wird noch verstärkt durch das Geschrei und chaotische Trillern der Hundeführer, die ihre Hunde auf Distanz meist nicht unter Kontrolle haben. Der krönende Abschluss dieses hektischen Jagdtages ist ein heftiger Kampf zwischen zwei Hunden, die sich um die gelegte Strecke raufen. Ist man solch einer Gruppe zugeteilt, gibt es kein gutes Arbeiten unter der Flinte, spürt man nichts vom leisen Zusammenspiel zwischen Hund und Führer, nichts von der Freude den Hund als Jagdgenossen zu erleben.

<h1>DEFINITION AGGRESSION</h1>Eine einheitliche Definition von Aggression liegt nicht vor. Der Duden beispielsweise definiert&nbsp;Aggression als „Angriffsverhalten, feindselige Haltung eines Menschen oder Tieres mit dem Ziel, die eigene Macht zu steigern oder die Macht des Gegners zu mindern“.Aggression kann als ein Maß für die Angriffsbereitschaft eines Individuums gelten. Die Einteilung aggressiver Verhaltensweisen ist jedoch schwierig, da diese Verhaltensweisen stark situationsabhängig sind, denn abhängig von seiner individuellen Entwicklungsgeschichte reagiert jeder Hund in spezifischer Weise auf eine bestimmte Situation. Aggressives Verhalten ist also kein starres Verhaltensmuster, sondern ein recht flexibler Mechanismus zur Lösung von Konflikten. Die Erfahrungen als Welpe, während der Sozialisationsphase und den folgenden Lebensphasen, sowie Rasse, Alter, Geschlecht, Hormone, schmerzhafte Erkrankungen und viele andere Faktoren beeinflussen das Verhalten eines Hundes. Führt aggressives Verhalten in einer bestimmten Situation zum Erfolg (der Gegner wurde auf Abstand gehalten oder vertrieben, die Beute verteidigt) wird dieses Verhalten in vergleichbaren Situationen wiederholt.&nbsp;Die mütterliche Aggression mit dem Ziel der Verteidigung ihrer Welpen, ist ein Angst-induziertes Verhalten. Eine weitere Motivation für aggressives Verhalten ist die Gefahr des Verlusts von Ressourcen. Die Motivation für aggressives Verhalten kann sich innerhalb einer Situation, eines Augenblickes ganz plötzlich verändern. Aggressives Verhalten wird immer situationsabhängig gezeigt.Aggression zum Zwecke der Verteidigung in extrem bedrohlichen Situationen läuft meist automatisiert und starr ab. Ist Gefahr in Verzug kann der Organismus nicht abwägen, sondern muss augenblicklich reagieren. Beispielsweise durch den entstehenden Konflikt bei wehrhaftem oder körperlich überlegenem Wild, Sauen, Fuchs oder Dachs.

<h1>EINIGE URSACHEN FÜR AGGRESSIVITÄT</h1>Zusätzlich zu einer genetischen Disposition lässt sich soziale Unverträglichkeit von jagdlich geführten Hunden in den meisten Fällen grob auf zwei Bereiche reduzieren:Konkurrierende Aggressivität beim Ressourcen sichern. Dazu gehört das Verteidigen von:<ul><li>Sozialpartnern</li><li>Territorium&nbsp;</li><li>Beute&nbsp;</li></ul>Gewollt antrainierte oder durch Haltungsbedingungen erlernte Aggressivität<ul style="list-style-type:disc;"><li>Schlechte Welpenprägung (beginnt bereits beim Züchter)</li><li>Ausbildungsfehler (zu viel Druck, Stress, unverständliche Reglementierungen und das unsinnige Absichern des Apportierens über Starkzwang)</li><li>Falscher Umgang mit dem Hund generell (unklare Regeln im Alltag)</li><li>Scharf machen des Hundes über Trainingsaufbau</li></ul>

<h1>KONKURRIERENDE AGGRESSIVITÄT</h1>Im Jagdgebrauch ist es äußerst wichtig, dass der Hund Beute apportiert und uns diese freiwillig überlässt. Biologisch ist der Hund jedoch dazu angelegt Beute zu sichern. Hat er Beute im Fang, entfernt er sich im Allgemeinen von der Gruppe. Kommt ihm einer nach, verschlingt, verteidigt, oder vergräbt er sie. Auch Futter wird in der Regel sofort verschlungen.&nbsp;Das Sichern von Beute beginnt bereits beim Welpen. Es lässt sich oftmals schon beim Verteidigen der mütterlichen Zitze und wenig später als Geraufe unter den Welpen beim Zufüttern beobachten. Hier ist es die Aufgabe des Züchters, sofort gegenzusteuern, wenn er Aggression beim Fressen, extremes Beutesichern oder Vergraben von Beute bei den Welpen erkennt.

<h1>FÄLLE AUS DER PRAXIS</h1>Ein befreundeter Jagdkamerad kam mit seinem 10 Wochen alten Welpen zu mir, um diesen beurteilen zu lassen. Der Rüde zeigte eine auffallend starke Tendenz, sich mit Beute im Maul weit von der Gruppe zu entfernen und diese zu vergraben. War sie zu schwer für ihn, verteidigte er sie gegen Artgenossen, indem er eine Pfote darauf stellte und jeden Konkurrenten mit scharfem Blick und unmissverständlichem Knurren auf Distanz hielt. Die Nachfrage ergab, dass die Welpen bereits beim Züchter unkontrolliert Zugriff zu diversen Wildteilen hatten, die regelrecht umkämpft, zerlegt, gefressen oder vergraben wurden.&nbsp;Dieses Überlassen von Wildtieren wird oft fälschlicherweise als „Passion wecken am Wild“ bezeichnet. Kaltes Wild, das dem Hund frei zur Verfügung steht und noch dazu Geruchsspuren des Menschen trägt, erregt ihn jedoch nicht jagdlich, sondern spricht den Bereich der Futterrangordnung an.&nbsp;Das Sichern und Vergraben von Beute zeigten auch einige Welpen aus dem Wurf, aus dem mein Glatthaarfoxl „Terri“ stammt. Die Züchterin arbeitete sofort daran, dieses Instinktverhalten zu kultivieren. Den Welpen standen keine Wildteile frei zur Verfügung, stattdessen wurde das Tauschen konditioniert: „Futter im Gegenzug zu allem, was ein Welpe im Maul trug“ (Ich zeige dieses Verhalten in meinem Onlinekurs “Der Weg des Vertrauens | Welpen | Hunde Erziehung”). Darauf konnte ich gut aufbauen. Heute zeigt mein Hund keine Beutekonkurrenz gegenüber Artgenossen, und schon gar nicht gegenüber Menschen.

<h1>ANTRAINIERTE AGGRESSIVITÄT</h1>Kann konkurrierende Aggressivität unter Hunden noch zu einem gewissen Grad akzeptiert werden, ist Aggression gegenüber Menschen in jeder Art und Weise unakzeptabel. Als äußerst problematisch sehe ich die Bestrebungen und Empfehlungen weniger Hundeführer, unsere Jagdhunde über den sportlich betriebenen Schutzdienst auszulasten. Noch unverständlicher sind für mich Seminare, die angeboten werden, den Jagdhund als Gehilfen im Jagdschutz einzusetzen, wobei Hunde im zivilen Bereich auf das Angreifen des Menschen trainiert werden. In beiden Bereichen wird das so wichtige Überlassen von Beute aufgelöst. Dadurch konditioniert sich konkurrierendes Verhalten gegenüber Mensch und Artgenossen. Da außerdem die Bedrohung des Hundes Teil der Ausbildung ist, erhöht sich zudem zwangsläufig dessen Bereitschaft, Konflikte durch Angreifen und Zubeißen zu lösen. Was auf der Strecke bleibt, ist die hündische Ebene der Konfliktvermeidung über Drohen, Nachgeben und Ausweichen. Aggression wird nicht mehr als pro-soziales Regulativ benutzt.

<h1>WAS KÖNNEN WIR DARAUS LERNEN?</h1>Aggression gehört zum sozialen Miteinander um Grenzen zu setzen. Dieses Wissen richtig umgesetzt, hilft uns Hunde leichter führen und kontrollieren zu können. Hunde motivieren den Artgenossen zum Nachahmen, Herankommen, Nachfolgen, Herumtoben, Herumbalgen usw. Sie zwingen den Artgenossen aber nicht von A nach B mitzukommen, einen Gegenstand oder Beute zu apportieren, Sitz zu machen etc. Das kann und macht nur der Mensch. Durch die nicht hunde-gemäße Kommunikation zwischen Mensch und Hund verlernt der Hund das Vertrauen in seine Sprache und damit in sich selbst.<h1>WAS KÖNNEN WIR VERÄNDERN?</h1>Bessere Haltungsbedingungen schaffen. Vorbeugende Welpenvorprägung beim Züchter, klare Regeln im Alltag, artgerechte Kommunikation mit dem Hund in der Ausbildung, kein Scharfmachen des Hundes. Als weiteres die Kriterien zur Zuchtauswahl prüfen und die Zuchtbeurteilung von Hunden hinterfragen, um herauszufinden, wo Ursachen für aggressives Verhalten liegen könnten. Um in der Zucht etwas zu verändern, sollten sich kompetente Fachleute aus allen Lagern zusammentun und Arbeitsgruppen bilden. Es liegen bislang keine verwertbaren Studien vor, die den Zusammenhang von Schärfe, Überpassion, den Grad der Erregbarkeit (Spurlaut) und einer vorhandenen Bissigkeit untersucht hätten.&nbsp;<h1>MEINE MEINUNG</h1>Für mich ist die Art und Weise, wie der Mensch das soziale Miteinander von Hund zu Hund und Hund zu Mensch gestaltet, entscheidend dafür, ob der Hund bei zunehmender Reifung Aggressivität entweder hoch ritualisiert als pro-soziales Element einsetzt, was sich normalerweise als Imponieren oder Androhen zeigt, oder ob der Hund statt dessen Attackieren oder Beschädigungsbeißen zeigt. Nur wenn der&nbsp;Hund sich als Hund reflektiert und wahrgenommen fühlt, sowohl in der eigenen Familie als auch im sozialen komplexen Geschehen unserer Kultur, wird er mit anderen Wesen – ob Mensch oder Tier – auf der ritualisierten hündischen Ebene bleiben und sozialverträglich agieren. In der heutigen Zeit brauchen wir als Jäger Hunde, die zwar im Jagdgebrauch Wildschärfe zeigen, im Alltag jedoch freundlich, wesensstark und gut sozialisiert sein müssen.&nbsp;

<blockquote><h1>AGGRESSION ALS PRO-SOZIALES REGULATIV</h1>Soziales Leben in der Gruppe folgt bestimmten Prinzipien und ist auf eine ganz spezifische Weise geordnet. Hunde leben und überleben in der Gruppe durch ständiges Abgleichen und Ausloten ihrer Befindlichkeiten und Bedürfnisse. Das zentrale psycho-soziale Regulativ bei der Organisation der Gruppe ist pro-soziale Aggression. Pro-soziale Aggression ist ein natürlicher Bestandteil der Hundekommunikation.&nbsp;Hunde organisieren sich ihrer Natur entsprechend als Meute, wobei keinem die Rolle des alleinigen Alphas zukommt. Die dabei gezeigten Dominanz Beziehungen sind zirkulär (z.B. A dominiert B, B eventuell C, und C wiederum könnte A dominieren), abhängig von der inneren Gestimmtheit, der genetischen Disposition des Hundes und dem „Thema“, das in der Interaktion gerade angesprochen wird.&nbsp;Das jeweils gezeigte aggressive Verhalten läuft normalerweise pro-sozial und hoch ritualisiert ab. Hunde treffen Übereinkünfte durch Imponieren, Scheinangriffe, gezieltes in die Luft schnappen, und nur wenn unbedingt nötig auch durch situations-adäquates Zubeißen. Aggressivität dient in erster Linie dazu, sich abzugrenzen, den Anderen auf Distanz zu halten, ihn aus einem Gebiet zu vertreiben, Beute zu sichern, die eigene Brut oder Gruppenmitglieder zu schützen etc.</blockquote>

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GRIFFIG IN JEDER LAGE

<h3>DIE TÄGLICHE PRAXIS</h3>Bei diesem Weg halfen mir zum einen die täglichen sozialen Interaktionen meiner eigenen Hunde, zum anderen meine Arbeit mit unterschiedlichsten Hunden in mehreren Hundevereinen. Als Ausbilder hatte ich dort die Möglichkeit, eine Vielzahl von Hund-Mensch-Paaren zu beobachten und bei den direkten Interaktionen mit Hunden deren besondere Kommunikationsbereitschaft zu studieren. In dieser Zeit reifte in mir die Erkenntnis, dass die Herangehensweise über damals gängige Dressurvorgaben völlig unzulänglich war, um die Seele eines Hundes erfassen und somit einen Platz in seinem hündischen Weltbild einnehmen zu können.<h3>WIE LIEF DAS FRÜHER AB</h3>Der Mensch gab einen Befehl und wenn der Hund diesen zufriedenstellend ausführte, schien die Welt in Ordnung. Der Mensch fühlte sich in seinem Weltbild bestätigt, das er von einem Zusammenleben mit dem Wesen Hund hatte, und er gab sich bedenkenlos der Illusion hin nicht nur gelungen kommuniziert, sondern auch den sich bietenden kommunikativen Rahmen ausgeschöpft zu haben. Schon damals spürte ich unterschwellig, dass man sich mit dieser Umgangsweise nur auf einer kommunikativen Parallelebene mit Hunden bewegte. Das zwang Hunde, Handeln und Ausdrucksverhalten des Menschen zu einem Teil ihres Weltbildes zu machen und zugleich ihr rudimentär vorhandenes hündisches Weltbild hintenanzustellen, das ihnen gestattete, sich im Hier und Jetzt als das zu erleben und das zu sein, was sie im Ursprung waren, nämlich Hunde. Was lag also näher, als mit meinen Beobachtungen da zu beginnen, wo Hundesprache ihren Anfang nimmt.<h3>WO NIMMT HUNDESPRACHE IHREN ANFANG?</h3>In den ersten ein bis zwei Lebenswochen sind Augen und Ohren der Welpen noch geschlossen, ihre Wahrnehmung der Umwelt beschränkt sich auf Fressen, Schlafen und die Suche nach Wärme. In dieser Zeit dienen vor allem Geruchsstoffe in Form von Geruchsbildern dazu, ihnen die „Welt“ zu vermitteln. Sobald sich die Augen des Welpen öffnen, beginnt durch das Einsetzen der Sinnesfunktionen der bewusste Aufbau sozialer Beziehungen. Der Welpe zeigt jetzt eine große Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Fertigkeiten zu erlernen und seine Bewegungen werden immer koordinierter. In den folgenden Wochen wird der Umgang mit den Wurfgeschwistern aussagekräftiger und die Welpen beginnen, sich nach und nach bewusster selbst zu erfahren. Da wird das Wurfgeschwisterchen schon mal in die Rute gebissen oder an den Ohren gezogen. Es geht nicht immer sanft zu. Wenn ein Welpe jetzt beim wilden Toben zu weit geht, signalisiert der andere dies durch seine Wehlaute und wehrt sich entsprechend. Hier nimmt ein sich gegenseitiges Reflektieren seinen Anfang. Die Welpen werden von der Hündin jetzt auch schärfer reglementiert, denn sie greift immer wieder situationsbezogen in Rangeleien ein. Auf diese Weise entsteht ein Regelwerk für soziales Miteinander. Die Hündin folgt dabei ihren Instinkten, die ihr vorgeben, welches Verhalten der Welpen richtig oder falsch ist und die Welpen lernen, dass es gut ist nachzugeben, sich eventuell auf den Rücken zu legen und sich zu „ergeben“. Hier wird eine wichtige Basis für die spätere Kommunikation nicht nur mit anderen Hunden, sondern auch artübergreifend geschaffen.Wie sehr modifiziert der Mensch bereits bei Welpen durch seine Umgangsweise die Hundesprache. Ein spannendes Thema, auf das ich im nächsten Blog eingehe.Fortsetzung folgt nächste Woche.Besucht mich doch auf <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/34sZLpv">Youtube</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/2Ak3b1v">Instagram </a>und <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3ewcaLA">Facebook </a>und schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu. Mit einem Abo unterstützt ihr meine Arbeit und über eure Likes freue ich mich.Liebe Grüße - Anton

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HUNDESPRACHE – #1 BLICKE SAGEN MEHR ALS WORTE

Was machen Welpen in den ersten fünf bis sechs Wochen, in denen sie noch mit der Mutterhündin zusammen sind. In dieser Zeit dienen ihre Interaktionen vor allem der Selbstfindung und einem Sich-Abgrenzen gegenüber den anderen. Einer biologischen Moral folgend reglementiert die Mutterhündin die Welpen entsprechend und zeigt Brutpflegeverhalten. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie sehr kulturelle Einflüsse die Sprache eines Welpen bis zur 15. Woche beeinflussen können?<h3>WELPEN WACHSEN MEHR ODER WENIGER „ZWEISPRACHIG“ AUF. WAS BEWIRKT DAS?</h3>Wenn man über Muttersprache im hundesprachlichen Geschehen nachdenkt, dann drängt sich unweigerlich der Gedanke auf, dass eine entsprechende Ausformung und Entwicklung theoretisch betrachtet nur stattfinden kann, wenn der Mutterhündin für die Übermittlung ein entsprechender Zeitraum (beginnender Zahnwechsel bei Welpen) zur Verfügung steht. Hier ergeben sich für sogenannte Streuner und Straßenhunde durchaus Vorteile, da sie sich von Welpenbeinen an im Kommunikationsgeschehen mit Artgenossen auf einer Ebene bewegen können.

Anders verhält es sich bei Welpen, die von Anbeginn auf engstem Raum mit Menschen in deren Hausstand leben. Hier erfolgt fast zwangsweise eine frühe Modifizierung des in der Basis vorhandenen und normalerweise erbkoordiniert ablaufenden, hündischen Ausdrucksverhaltens. So kann sich unbedarftes Spiel, wie zum Beispiel mit einem Welpen um Beute zergeln, ebenso negativ auf seine spätere Kommunikationsfähigkeit auswirken, wie auch Erziehungsmodelle, die ausschließlich positive Bestärkung zum Inhalt haben und auf taktile Reglementierung verzichten. Beides bewirkt, dass der Welpe sich in der Kommunikation mit seinem Menschen auf einer kommunikativen Parallelebene bewegt, denn Interaktionen bekommen plötzlich einen anderen Bedeutungsinhalt. Dieser deckt sich nicht immer mit dem, was er mit der Mutterhündin und den Wurfgeschwistern erlebt. Für den Welpen ergeben sich damit unterschiedliche Maßstäbe in der Kommunikation, die auch sein, normalerweise in diesem Alter noch überwiegend erbkoordiniert ablaufendes, Ausdrucksverhalten beeinflussen. Missverständnisse im kommunikativen Bereich sind vorprogrammiert. Solcherlei beeinflusste Welpen erschweren es einem Beobachter, eindeutige Aussagen darüber zu treffen, ob ein Welpe sich noch hündisch ausdrückt, oder sich bereits kommunikativ auf einer artübergreifenden Metaebene bewegt. Diese Modifikation bewirkt zudem, dass in der Kommunikation oft unvermittelt von einer Ebene auf die andere gewechselt wird und das sowohl mit Artgenossen als auch mit Menschen. Gerade im Hinblick auf die „eigentliche Hundesprache“ ist es daher meiner Erfahrung nach unerlässlich, sich intensiv mit den überwiegend erbkoordiniert ablaufenden Verhaltensmustern jener Hunde zu beschäftigen, die nicht eng vernetzt im Hausstand des Menschen leben, wie z.B. Streuner, Hunde in Auffangstationen etc. Das hilft, seinen Blick sowohl für „puristische Hundesprache“ als auch für Erziehungskonzepte, welche dem sozialen Miteinander dienen, zu schärfen. Fließt diese Erfahrung bei der Prägung und Erziehung von Hunden mit ein, kann einem eventuellen Defizit im Bereich der Hundesprache entgegengewirkt werden, dass sich aus der frühen Überführung der Welpen in eine soziale Partnerschaft ohne hündisches Regelwerk ergibt.<h3>DIE MUTTERHÜNDIN ZEIGT DEN WEG</h3>

Solange die Welpen noch blind und taub sind, fällt am Verhalten der Mutterhündin zunächst auf, dass es sich bei der Brutpflege um ein hormonell bedingtes Reiz-Reaktionsmuster handelt, das durch das Verhalten der Welpen ausgelöst wird, und weniger um Interaktionen, die bewusst ablaufende Signalübermittlung zum Inhalt haben. Erst wenn sich bei den Welpen erste Ansätze von Bewusstsein zeigen, und jeder nach und nach eine Ich-Perspektive entwickelt, die er auch zur Schau stellt, wird zielgerichtete Kommunikation ersichtlich. Die Welpen finden auf einer empathischen Ebene unter ihresgleichen sofort einen verlässlichen Gegenpol. Sie verstehen sich augenblicklich und das obendrein wortlos. Sie „sprechen“ eine Empfindungssprache, die sich aus Gesten, Gebärden, Stimmungslauten und Geruch zusammensetzt und Stimmungen sowie Ideen transportiert. Erleichternd für gegenseitiges Verstehen ist, dass schon jetzt feststehende Symbole mit einfließen, die per se sehr stark im Hündischen verankert sind und sich auch durch Prägung und Erziehungsmodelle nie gänzlich auflösen lassen, insbesonderre im Beutebereich (vgl. #5 meiner Blogserie). Hunde werden immer auf diese Symbole zugreifen. Wenn wir Menschen uns daran orientieren und diese übernehmen, hilft uns das, Hunden, deren soziale Kompetenz gelitten hat, auf hündischer Ebene zu begegnen. Auf diese Weise können wir als Mittler zwischen ihnen und ihrem Umfeld fungieren und entsprechende Vertrauensfördernde Aktionen initiieren.Im nächsten Blogbeitrag beschreibe ich, wie sich aus Spielverhalten von Welpen Hundesprache entwickelt.Fortsetzung folgt nächste Woche.Besucht mich doch auf <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/34sZLpv">Youtube</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/2Ak3b1v">Instagram </a>und <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3ewcaLA">Facebook </a>und schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu. Mit einem Abo unterstützt ihr meine Arbeit und über eure Likes freue ich mich.Liebe Grüße - Anton

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HUNDESPRACHE - #2 MUTTERSPRACHE IN DER HUNDESPRACHE

Spannende und neue Denkanstöße bezüglich hündischer Kommunikation lassen sich sehr gut aus alltäglichen Geschehnissen ziehen. So kann es manchmal besser sein, sich nicht gutgläubig auf wissenschaftliche Betrachtungen zu verlassen. Nicht einmal dann, wenn behauptet wird, diese würden dem neuesten Erkenntnisstand über Hundeverhalten entsprechen. Viele dieser „neuen Erkenntnisse“ werden sogar als Studien bezeichnet, nur weil sie auf Ergebnisse diverser Testsituationen aufbauen, die unter Laborbedingungen stattfanden, fernab jeglicher Alltagspraxis. Für unser Thema „Hundesprache“ wäre es hierbei sehr interessant zu erfahren, ob sich die in solchen Studien untersuchten Hunde bereits auf einer durch individuelle Haltungsbedingungen geschaffenen Parallelebene zum eigentlichen "Hündisch" bewegen (vgl. #2 meiner Blogserie). Doch gerade diese äußerst spannende Fragestellung scheint keinerlei Berücksichtigung zu finden und bedauerlicherweise aktuell auch keinen Stellenwert in solcherart Studien zu haben. Mir scheint, als ob sich die Fachkompetenz vieler Autoren vorwiegend auf theoretisches, angelesenes Wissen beschränkt, während hingegen bspw. meinem jahrzehntelangen, eigenen empirischen Forschen unter Praxisbedingungen, eine Relevanz bereits in den Fragestellungen abgesprochen wird. Somit findet leider häufig ein unreflektiertes Tradieren von Denkmodellen statt, ohne dass es gelingt, deren Aussagen entsprechend kritisch zu hinterfragen - evident wird dies im Bereich hündischen Spiels.<h3>WAS STECKT ALLES IM BEGRIFF SPIELEN?</h3>Eine der Schwierigkeiten bei der Dekodierung von kommunikativen Verhaltensmustern, die Hunde zeigen, besteht darin, dass ihr Verhaltensvorrat an Gebärdensprache in allen Bereichen kommunikativer Interaktionen zur Anwendung kommen kann. Damit ändert sich auch die jeweilige Bedeutung, Aussagekraft und Funktion. Ein weiteres Problem zeigt sich, wenn die unter Hunden stattfindenden Interaktionen sehr oft oberflächlich als „Spielen“ bewertet und andere Möglichkeiten kommunikativen Geschehens gar nicht mehr in Betracht gezogen werden. Was aber steckt alles im Begriff Spielen? Meint Spielen ein Nur-Miteinander-Spielen oder ein Sich-spielerisches-Kennenlernen, ein Sich-spielerisches-Abgleichen mit oder ohne Ernstbezug? Wird also mit Spielen tatsächlich das Spiel als solches beschrieben oder ist damit der Funktionskreis Spielverhalten gemeint, welcher vielschichtige soziale Funktionen innehat? Letzterer zeigt leider definitorische Unschärfen, die es erschweren, einem Verhalten einen verifizierbaren kommunikativen Bedeutungsinhalt zu geben.<h3>ZURÜCK ZU DEN WELPEN: AUS SPIEL WIRD SELBSTERFAHRUNGSSPIEL, WIRD BEWUSSTE KOMMUNIKATION</h3>Zu Beginn der Entwicklung einer Ichhaftigkeit verlieren sich die Welpen im Spiel. Ihr Verhalten ist noch frei von bereits gemachten Erfahrungen, auf die zurückgegriffen werden könnte. Das, was gerade erlebt wird, schafft jedoch neue Erfahrungsräume, die mit jedem weiteren Spielgeschehen komplexere Aktionen hervorbringt und sukzessive den kommunikativen Rahmen erweitert.

Bewegten sich die Welpen in ihren Interaktionen in den ersten Wochen noch auf einer Ebene, die dem Zufall geschuldet war, so können sie bald erfassen, ob es sich um Spiel aus Jux und Tollerei handelt, oder um eine in die Zukunft weisende kommunikativ ablaufende Ideenübermittlung, die sich bereits feststehender Symbole bedient, oder ob gar bereits der Ernstbezug im Raum steht. Die Welpen empfinden sich jetzt immer mehr als Teil einer Gruppe und die stattfindenden Interaktionen laufen bewusster und zielorientierter ab.

<h3>GEGENSEITIGE BEEINFLUSSBARKEIT SCHAFFT VERTRAUEN</h3>Die Möglichkeit gegenseitiger Beeinflussbarkeit, welche Homöostase in der Gruppe zum Ziel hat, und Gruppen Organisierende Verhaltensmuster (GrOVM, vgl.: Fichtlmeier, Der Hund an der Leine, 2007/2018, Suchen und Apportieren, 2015) sind Kernpunkte, die zufriedenstellend ausreifen müssen, damit Hunde sich entsprechend innerhalb ihres Weltbildes entwickeln können.Sie sind die Basis hündischer Kommunikation und Thema des nächsten Blogbeitrages.Fortsetzung folgt nächste Woche.Besucht mich doch auf <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/34sZLpv">Youtube</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/2Ak3b1v">Instagram </a>und <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://bit.ly/3ewcaLA">Facebook </a>und schreibt mir gerne eure Erfahrungen dazu. Mit einem Abo unterstützt ihr meine Arbeit und über eure Likes freue ich mich.Liebe Grüße - Anton

Eine Definition: Spiel Das Spiel ist eine Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, allein aus Freude an ihrer Ausübung ausgeführt wird. Es ist eine Beschäftigung, die um der in ihr selbst liegenden Zerstreuung, Erheiterung oder Anregung willen und oft in Gemeinschaft mit anderen vorgenommen wird. (Quelle: Wikipedia für Spiel)

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